Le Boreal Travel Journal - Бостън до 10-дневен круиз в Монреал

Ден 3 - Халифакс, Нова Скотия

Le Boreal не пристигаше в Халифакс до обяд, така че имахме още една спокойна сутрин на кораба. След закуска седнах на английската лекция по китовете от натуралиста Хосе. Както историкът Софи, неговата страст към темата му е заразна и ме накара да се вълнувам от възможността да видя китове в морския път Св. Лорънс. Докато слушахме натуралиста на английски, френската група слушаше представянето на Софи на Акадия в театъра.

Обядвах в основната трапезария на Le Boreal. Денят беше италиански (всеки ден на обяд имаше различна кухня), а аз обичах салата и лазанята. Десертът също беше добър - сладък пикан от малина. Не е изненадващо, че французите знаят как да правят сладкиши, нали? Едно нещо, което забелязах за кораба, беше липсата на съобщения. Това със сигурност добавя към яхт-подобна атмосфера!

Пристигнахме в Халифакс преди 14 часа и всички трябваше да изчистим обичаите, като взехме паспортите си, говорим на служител, който подпечатва паспорта ни и го връща на кораба. Отне известно време, тъй като някои хора не слизаха в салона, докато не бяха обявени имената им и номерата им в каютите, въпреки три или четири съобщения на френски и английски, плюс това беше отпечатано в ежедневния бюлетин. Съобщенията бяха още по-досадни, тъй като корабът имаше толкова малко.

Корабите пристигат на едно прекрасно място в Халифакс и ми се искаше да имам време да се разхождам из района на кея. Пристанище 21 е еквивалент на Канада на остров Елис, а 1,5 милиона имигранти са влезли в Канада през това пристанище от 1928 до 1971 година. Халифакс може да се похвали с най-голямата непрекъсната пешеходна алея в света, която се простира на 4 километра от пристанището 21 до пристанището на Purdy's Wharf. Изглежда доста хубаво, с много магазини, барове и ресторанти. Кристалната симфония и сребърен шепот също бяха в пристанище, което означаваше, че в Халифакс този ден бяха около 1500 пътници. Няколко дни Халифакс има четири големи кораба в пристанището с над 10 000 пътници! Радвам се, че бяхме там на светъл ден.

Халифакс е най-известен за мен като мястото, където телата на пътниците на „Титаник“ бяха взети след потъването му през април 1912 година. Има и мемориал близо до бургазлия Пеги, който помни 229-те пътници и екипажа на Swissair, които са загинали, когато техният самолет от Ню Йорк до Женева е заловен. Като северноамериканско пристанище, най-близко до Европа, градът изиграва важна роля и в двете световни войни и си спомням колко американски самолета са били основани там след 11 септември 2001 година.

Най-големият произведен от човека, не-ядрен взрив, който някога е бил регистриран, се е случвал в Халифакс по време на Първата световна война на 6 декември 1917 г. Два кораба се сблъсквали в тесния пристанище (което също е най-дълбокото в света до Сидни), поставяйки един подпален. Много граждани стояха на брега, наблюдавайки сцената, а други се взираха в обекта през прозорците на техните училища, домове или бизнес. Това, което жителите не знаеха, е, че един от корабите е немаркиран френски носител на боеприпаси, СС Мон Блан по пътя си към Европа. Другият беше кораб за военни действия, без товар. Скоро след инцидента корабът с боеприпаси експлодира и 2000 са убити, а други 9000 са тежко ранени. Всички сгради за 500 акра около пристанището бяха унищожени, а експлозията дори предизвика цунами в пристанището. Останките от кораба бяха намерени на километри (част от котвата с тегло 1000 килограма беше намерена на 5 мили разстояние). Хората чуха експлозията на 100 мили. Въпреки че беше зима, Америка незабавно изпрати влак, пълен с помощни работници, които останаха седмици помагайки за усилията за облекчение и затвърждаване на връзката между Канада и САЩ.

Le Boreal имаше две крайбрежни екскурзии в Халифакс. Едната беше обиколка на града от Халифакс, която посети много от историческите места в града, заедно с Обществената градина и Морския музей на Атлантическия океан. Взех втората обиколка, която беше половиндневна обиколка до живописния залив Пеги.

Ден 3 - Пегис Коув, Нова Скотия

Качихме се на автобуса за екскурзия до брега Le Boreal до известния залив Peggy's Cove около 2:45. На екскурзията имахме два автобуса и те сложиха шест англоговорящи гости на един от онези големи акордеонни автобуси. Седнахме в задната част на акордеона и слушахме английския водач, докато французите имаха микрофон с водач отпред. Нашият водач Лин беше пенсионирана медицинска сестра от Халифакс, която работеше за туроператорите като забавна работа. Беше много добра и ни забавляваше с информация за района, докато пътувахме през Халифакс и на час път до Пегис Коув.

Peggy's Cove има по-малко от 75 жители, но всяка година се посещава от хиляди, тъй като е едно от най-известните рибарски селища в света. Градът е построен върху гранитна скала, така че няма много почва за отглеждане. Това е очарователно място и прекрасно за фотографи и художници. Пегис Коув седи в устието на залива Маргарет. Според легендата една млада жена на име Маргарет е била спасена от корабокрушение, заселена в района и се е омъжила за един от нейните спасители.

Много посетители на Peggy's Cove седят на пейките, гледайки само морето или фара. В селото има няколко художествени галерии и магазини, но за около час можете да видите цялото село. Останахме час и половина. Взех куп снимки, изядох вкусен лимонов джинджифилов сладолед и се загледах малко в магазините, дори закупувайки хладилен магнит. Макар че си мислехме, че може да вали, слънцето излезе, когато се приближихме към залива на Пеги, така че оставих дъждобрана си в автобуса.

Вечерях на бюфет в ресторант Grill. Беше още едно добро хранене, но мисля, че предпочитам да ме чака в главния ресторант. Както и при повечето нощи, вечерните забавления включват музика на пиано на живо в основния салон и панорамния салон. Тази вечер имахме и пиано концерт в театъра.

На следващия ден Льо Бореал ще бъде в Луисбург, Нова Скотия.

Ден 4 - Луисбург, Нова Скотия

На следващата сутрин Льо Бореал беше в морето по пътя от Халифакс до Луисбург. Корабът има максимална скорост от 15 възела, по-малко от по-големите кораби. Не ми се искаше да ставам рано всяка сутрин; изглежда много цивилизовано.

Ядох лека закуска и присъствах на разговора на Софи за Самуел Шамплен, който беше известният френски изследовател, отговорен за голяма част от селището на Квебек. Езерото Шамплен в щата Ню Йорк също е кръстен на него.

Темата за обяда беше канадската кухня и имахме крака за раци заедно с други морски дарове. За съжаление бях на турне в 12:45 ч., Така че трябваше да ям доста бързо. Взехме търг до брега в Луисбург, Нова Скотия, последвано от кратко пътуване с автобус до крепостта Луисбург. Когато пристигнахме в крепостта, те ни подариха Аудиовокс машини и ни разделиха на две групи - английски (около 14, което беше почти всички американци / британци) и френски (останалите). Приятно ми е да има такава малка туристическа група.

Французите построили крепостта и града на това място през 1713 г. Тя била частично разрушена, когато британците завладели Нова Скотия в края на 1750-те години, но била в разгара си през 1744 г. Обектът бил изоставен и оставен в руини, преди да стане канадски гражданин. По-голямата част от реконструкцията е извършена през 60-те години, а днес около 20% от града е реконструиран, което го прави най-големият реконструиран град от 18-ти век в Северна Америка, според брошурата. Руините на останалата част от града са все още там, и археолозите

Ден 5 - Илс де ла Мадлен (Магдаленски острови) - Сутрешна обиколка

Ако никога не сте чували за Iles de la Madeleine, не сте сами. Този архипелаг от дузина острови (само седем обитавани) се намира в средата на залива Св. Лорънс, на около 60 мили от остров Принц Едуард, на 125 мили от полуостров Гаспе в Квебек и на около 700 мили от Монреал. Шест от островите са свързани с дълги, тънки пясъчни дюни и една магистрала - маршрут 199. Цялата група е оформена като рибна кука или полумесец.

Въпреки че в морската Канада и Атлантическата часова зона, островите са част от провинция Квебек. Жак Картие за пръв път пише за островите през 1534 г., а Самюел де Шамплен ги поставя на карта през 1629 г. с името "Ла Магделин". Настоящото име, Iles de la Madeleine е наречено през 1663 г. в чест на съпругата на концесионера на островите през 1663 г. Дълго време много английски карти показват островите като Магдаленските острови, но сега всички карти показват френското име ,

Много от днешните 13 000 жители на архипелага произхождат от акади, които са били изгонени от Акадия до места по целия свят през 1755 г. Някои избягали от депортирането и избягали на тези острови и други. Над 95% от днешните жители са французи, а останалите 5% англоезични (наречени англофони от французите), предимно от шотландски произход. Много англофони живеят в собствените си малки общности и изпращат децата си в английските училища, които са в различен район от френските.

Повечето Madelinots се занимават с професии, свързани с морето - или риболов, или туризъм. През 1970-те години островите са имали около 5000 посетители, а през 2010 г. са били над 50 000, най-вече през юли и август. Туристите и артистите идват на 300 мили (300 км) от непокътнати плажове, уникалната култура и наследство, както и тишината и спокойствието. Повечето не идват за плуване, тъй като температурата на водата достига максимум от средата до горните 60-те!

Жителите на Iles de la Madeleine смятат своя климат за "мек" морски климат, тъй като моретата правят зимното време много по-топло, отколкото в континенталния Квебек. Те не получават много сняг, но получават много вятър през цялата година, което прави шофирането истинско предизвикателство през зимата, тъй като снегът (и дори понякога вълните) може да духа по пътищата. Тези постоянни ветрове духат от 17 до 40 км / ч (9 до 22 възела) и още по-силни през зимата. Surfers, кайт пансионери и парапланери се тълпят по островите за ветровете. Има стотици летни дейности, включително голям конкурс за изграждане на "пясъчен замък" всеки август. Районът е мечта на фотографа, пияницата и туристите.

Как да стигнем до архипелага не е лесно. Само няколко круизни кораба посещават всяка година, но правителството се опитва да привлече повече. Повечето (около 80%) посетители пристигат чрез 5-часовия ферибот от остров Принц Едуард. Други пристигат със самолет от Монреал (без спирки през лятото; 2 спирки до края на годината). Разходите за въздух и ферибот са високи, но само да знаете, че понякога можете да избягате, прави живота по-поносим за много Madelinots.

Солните мини са третият по големина работодател. Островите се намират на седем големи солени купола, а най-близката до повърхността е била добивана за пътна сол в продължение на няколко години. Мислех, че е интересно, че са открили солните куполи, когато пробиват масло.

Някои моряци случайно намериха пътя си към островите. Записани са над 400 корабни останки, най-вече кораби, заливани на брега от бури. Оцелелите моряци понякога правят островите своя дом.

Френската култура на островите е различна от Квебек или Франция, което не е изненадващо, като се има предвид тяхната изолация (до появата на съвременни комуникационни методи). Езикът е по-акадски френски, който идва от "Стария френски" от Средновековието и Възраждането. Акцентът дори варира от остров на остров, тъй като всеки отделен остров е изолиран, докато пътят ги свърже през 50-те години. Например, вместо да се търкаля "R" като повечето френски говорители, един остров ги е направил напълно безшумен. Според местната легенда, причината за тази промяна датира от акад. Англичаните непрекъснато се опитваха да накарат акадите да заложат верността си към краля на Англия. (Крал е "Рой" на френски). За да избегнат изказването на тази дума, те просто пуснаха „R“ от цялото произношение. Добра история, нали?

Madelinots риба за омари, миди, сняг раци, риба и миди. Омарът е най-важната култура. Сегашният сезон на омари започва през първата седмица на май и продължава около девет седмици до първата седмица на юли. Риболовът с омар започва в 5 часа сутринта в деня на откриването, а това е състезание до любимите места за омар. Поради прекомерния риболов на много видове в миналото, рибарите сега работят съвместно с експертите от зоната за дивеч и риба, за да контролират броя на омарите и другите взети риби. На островите има 325 рибари-омар, като всеки може да изнесе по-малко от 300 капана на ден. (Започвайки през 2004 г., когато можеха да използват 300 капани, рибарите се съгласиха да намалят три капани всяка година в продължение на 10 години, за да помогнат за опазването на населението, така че през 2011 г. те можеха да излязат само 282. .) Въпреки че всеки капан може да се изхвърля само веднъж на ден, дузина или повече омари могат да бъдат в капан, когато бъде издърпан. Те не могат да държат никакъв омар, чието тяло е по-малко от 3,25 инча. Рибарите са получили 4,78 долара за килограм омар през 2011 г., но само за 3,72 долара за паунд преди година. Подобно на много "земеделски производители", които разчитат предимно на една култура (напр. Югоизточниците), те правят по-голямата част от доходите си през тези няколко кратки седмици всяка година. Водачът на туристически автобус беше предимно рибар от омари, но през останалата част от годината работи на други странни работни места.

Le Boreal пристигна на фериботния пристан в Cap-aux-Meules (нос Грийнстоун) около 7:30 сутринта. Денят беше идеален - слънчев и около 65-70. Вятърът беше толкова лек, колкото се получава, въпреки че всички знамена се издигаха направо. Малкото село (около 1500 жители) има същото име като острова. Името идва от малките скали / камъни в хълма с изглед към пристанището. Бях се записал и за еднодневна обиколка, тъй като мислех, че е малко вероятно да получа шанс да се върна. Сутринната обиколка напусна в 8:30 часа и аз се радвам да видя, че англоговорящите имат свой собствен малък автобус! Тринадесет от нас, плюс шофьорът Стефан и изключителен водач на име Сюзън тръгнаха да обиколят два от островите - Ил дю Хавър Оберт и Ил дьо Хавър Aux Maisons.

Сюзан е родом от Уинипег и се запознала със съпруга си преди повече от 25 години в двуезичен лагер. Не говореше френски и не говореше английски. Флиртуваха помежду си и намериха начин да общуват. Както много млади хора, той напуска островите на 16-годишна възраст, за да продължи образованието си на друго място в Канада. (учениците вече могат да печелят кредити за колеж на островите). Не възнамеряваше да се върне. Те се ожениха, живееха в Япония и на други места по света и се завръщат на островите преди 17 години, за да направят своя дом там.Тя преподава ESL на непълно работно време и е журналист, който сега е кмет. Тя каза, че много млади хора са като нейния съпруг; те си тръгват, но се завръщат, за да отгледат семейство.

Напуснахме Кап-окс-Мейл и тръгнахме на югозапад към остров Хавър Оубер. Голяма част от пътя следва много тесните пясъчни дюни, покрити с морска трева. Преди години те позволявали да се кара и да се разхождат по дюните, но сега е строго контролиран, за да се опитат да ги защитят. Пътни екипажи са добавили големи скали към бреговата линия по пътя, за да спомогнат за бавна ерозия. Havre Aubert е най-южният край на архипелага и е най-залесеният (все още има много малко дървета, тъй като повечето гори са били отсечени преди години, за да се строят къщи и за дърва за огрев и никога не са били презасадени). Краткият период на отглеждане държи малкото дървета малки.

Първо спряхме на площадката d'Autrefois, домът на Клод Буржоа, който някога е бил капитан на Аннич, лодка за омар. През 1990 г. лодката му потъна по време на буря. Той оцелява, но е ранен както физически, така и психически. Четири години по-късно той се оттегля от риболова и започва да строи на своята земя малко историческо селище като дядо му, главно за терапия. Той е открил сайта през 1998 г. и е доста характерен. Всички ние обичахме да чуваме неговите истории за живота като рибари-омар и да пеем с китарата си. Виждайки 24 "х 32" (регулиран размер) омара капан в близост и изучаването как рибарите правят тези капани (които траят около 5-7 години) е очарователно. Най-големият омар, дори уловен, е бил 42 паунда в залива на Фънди, а най-големият в Илс де ла Маделин е бил 26 паунда, което се оценява на около 45-50 години. Най-големият Клод е бил 10 паунда, но дори и този размер е твърде голям, за да се яде (трудно). Повечето уловени омари са на около 7 години.

След като изслушахме Клод, обиколихме отново създаденото му село, гледайки традиционните сгради, пълни с антични мебели и селскостопанско оборудване. Много докосващо посещение, тъй като селото сякаш се пресъздаде толкова с любов и Клод беше толкова страстен за живота си.

Напуснахме Клод след около час и тръгнахме към историческия обект Ла Грав, в далечния край на острова близо до главното село Хавър-Обер. Това място е първото селище на всички острови и се намира на малък нос, който е толкова тесен, че всички сгради са крайбрежни от едната страна на пътя или от другата страна. Сградите са ярко оцветени и ние всички го смятахме за магическо място. За съжаление, Musee de la Mer (Морски музей) в "края на пътя" е затворен за ремонт, и може да не се отвори за още една година. В тези острови нещата се движат бавно, както и в други части на света като Карибите.

Имахме свободно време да посетим магазините и да направим малко плаж. Много художници (и други) в тези еклектични острови идват от цял ​​свят. Например, един японски художник е дошъл тук и е останал, както и явански художник от копринен батик, бразилски океанограф и нашия водач. Един от магазините, Artisans du Sable, е част от мрежата Economusee, където посетителите могат да гледат артисти по време на работа в семинарно-бутикова обстановка. Една от специалностите в тази работилница беше изработването на „тайна“ смес от пясък, събрана заедно с някакъв вид смола. Прекрасните парчета изглеждат така, сякаш веднага ще се рушат, но са доста тежки и подобни на скали.

Като напуснахме Хавър Оберт, се върнахме обратно към кораба, като се спряхме на рибарница на остров Хавър Aux Maisons. Нашият водач и семейството й живеят на този остров, който е между Хавър-Обер и главния остров Кап Аукс Мейл. Сюзън ни каза, че семейните единици са много важни тук, а мъжете се идентифицират, като използват първото си име, последвано от името на баща си. Например, съпругът й е Джоел и баща му Евклид. И така, съпругът й отива от Джоел Окс Евклид (aux е "от"). В телефонния указател името му е посочено като Джоел Е., въпреки че Е. не е негов среден първоначален. Понякога имената продължават и продължават, като името на Джоул Оук Евклид, който казва името на дядото и т.н.

Рибарницата беше собственост на двама братя. Пушената херинга е била основен източник на приходи за острова, но херингата е била прекомерно уловена, така че сега братята просто продават на местния пазар. Те дори трябва да "внасят" херинга от Ню Брънзуик, за да получат достатъчно. Обиколихме една от димните къщи, които вече не се използваха, виждайки стари снимки и четейки как рибата се приготвя. Преместихме се в рибарницата, където един от братята за кратко отвори вратата, за да видим отвън, но не влязохме в задимената сграда, където използват кленово дърво и дървени стърготини, за да пушат. Рибите се накисват в солен солен разтвор в продължение на 2-3 дни, последвани от 2-3 месеца от 24 часа на ден в коптилната камера. Крайният продукт е подобен на тлъстината на говеждото месо.

И накрая видяхме кратък видеоклип на работниците, изпълняващи различните стъпки, имаха вкус на двата вида пушена херинга (сух и мазен сос) и имаха възможност да закупят някои. Донесох някои от херингата в дома на мазния сос и бях много щастлив, че стъкленият буркан направил пътуването у дома в проверения ми багаж, без да се счупи!

Последната ни спирка на сутрешната обиколка беше в католическата църква „Свети Петър“ (Saint-Pierre de La Verniere) в Cap aux Meules. Това е втората по големина дървена църква в Северна Америка. (Най-голямата е в Нова Скотия.) Църквата е построена първо от дърво, съхранено в лодката на лодка за Европа от Северна Америка. Потъна близо до острова и товарът се прехвърли на друг кораб. Този кораб също потъна скоро след като напусна островите. Собствениците на товара решиха, че той е отпуснат и го е дал на църквата. Скоро след като рамката на църквата беше завършена, огромна буря я издуха на земята. Те "двойно благословиха" дървото и мястото преди да започнат! Църквата е открита през 1876 г. и увеличена през 1900г. През 1992 г. е класифициран като канадски исторически паметник и все още е активна църква.

Вътрешността на църквата беше прекрасна, но гробището беше хипнотизиращо, с много интересни стари надгробни плочи и прекрасна гледка към морето. Върнахме се на кораба около 1:15, с достатъчно време, за да хванем бързо преди следобедната обиколка на някой друг от Илс де ла Маделин в 2:15 часа.

Ден 5 - Илс де ла Мадлен, Квебек - Следобедна обиколка

Нашият водач Сюзън и шофьорът Стефан също така направиха следобедната обиколка на английски в Илс де ла Мадлейн. Този път имахме 14, с около половината от нас от сутрешното турне. Беше толкова хубаво да има такава малка туристическа група, едно от предимствата да бъдеш в англоезичното малцинство в Le Boreal. Докато сутрешното турне беше фокусирано върху историята и културата на архипелага, следобедната обиколка беше повече за естествената красота и геоложкото наследство. Тези острови датират отпреди повече от 70 000 години и се образуват предимно от дълги пясъчни дюни в резултат на постоянната ерозия на величествените червени скали от пясъчник. Карахме за около час до най-далечната североизточна точка на островите в Ил дьо ла Гранд Ентър, което означаваше, че тези от нас на двете обиколки са пътували по цялата дължина на управляемия архипелаг. Пътувахме през предимно английския остров Ил дьо Гросе, минавайки покрай солната мина и спираме в Гранде-Ентри на едноименния остров. Grand Entree е "столицата на омарите на Квебек", където живеят 125 рибари-омари (от 325-те на острова). Имахме около 30 минути да огледаме лодките, плажа и малките бутикови магазини.

Като напуснахме Grande Entree, спряхме на една от високите скали с изглед към прекрасен плаж на острова. Беше близо до Стария Хари, където се намираха лов на моржове от 17-ти и 18-ти век. Тези ловци донесоха първите баски на островите. Огромните моржове ще се натрупват по скалистите брегове и ще използват гигантските си бивни за да се изкачат по скалите. Моржите са били заклани заради тяхното масло и месо, а до 1799 г. цялото стадо е било унищожено. Днес няма острови на морските острови. Не можех да не се запитам дали всички строги правила за риболов на омари са налице, защото се е случило с моржовете.

Автобусът ни върна по маршрута 199 до Южен Дюн Бийч на остров Хавър aux Maison. Този пясъчен плаж е лесно достъпен и е облицован с живописни, драматични червени варовикови скали. В много от скалите имаше издълбани пещери и можеше да се разхождате на около 20 фута или повече. Морските овесени ядки в дюните бяха грандиозни, а плажът бе тих и идеален за разходки. Беше странно, че тези дюни изглеждат кафеникаво-зелени от далеч. Напускайки този плаж, тръгнахме по чакълест път към фара с изглед към близкия остров Ил д'Ентри (Entry Island), който е единственият обитаван остров, който не е свързан с останалата част от островната верига. Той има 100 жители, най-вече на шотландско и ирландско наследство.

Последната ни спирка беше в Belle Anse на Cap-aux-Meules. Имаше и прекрасни червени скали и прекрасни гледки. Тези скали са били обект на слайдове, така че не можахме да се приближим прекалено.

Върнахме се в Le Boreal в 6:30, точно навреме, за да почистим малко преди напитките и вечерята. Имах супа от босилек от домати, салата и паста с зеленчуци и лек доматен сос. Съблазнителен. Задушена круша за десерт беше перфектният завършек на отлична храна. Двете певици и пианисти бяха хедлайнерите в кабарето, но бях прекалено уморен, за да присъствам. Други казват, че са свършили добра работа.

Следващия ден щяхме да бъдем в Пърс, Квебек и имам следобедна обиколка до остров Бонавентура, дом на 250 000 джоланчета.

Ден 6 - Персе, Квебек

На следващата сутрин се събудих рано, когато усетих, че корабът се разклаща малко. Излязох от леглото, надникнах през завесата и се появи чудесното „пробито“ скално образувание (трапецовидна с дупка в нея) на Пърс, Квебек. Слънцето грееше и бяхме позиционирали в пристанището, за да изпуснем котвата. Беше още един великолепен есенен ден в залива Св. Лорънс.

Пърсе е малко селце на върха на полуостров Гаспе в Квебек. Въпреки че някога е бил рибарска общност, градът е предимно туристически център заради прекрасната си скала Персе и близкия остров Бонавентура, където живеят до 250 хиляди джуджета (птици).

Обиколката ми не беше след обяд, така че имах хубава закуска и успях да се отпусна и да се насладя на Le Boreal. Иска ми се беконът да е бил по-чист (по-добре направен) на закуска, но ми хареса начина, по който готвят бъркани яйца по поръчка. (Мисля, че са използвали масло.) Обядът беше вкусна шведска маса с морски дарове в двата ресторанта. Живи студени води канадски (Мейн) омари са били използвани за декорация на бюфет маса. Просто закачка за вечеря!

След като миналия ден обикаляхме цял ден, не съм ходил на сутрешното турне, но англоезичната група като че ли наистина се радваше на това. Обиколката беше обиколка на забележителностите на Персе, предимно фокусирана върху епохата на 30-те години на миналия век. Обиколката отиде на върха на планината (Cote Surprise), която гледа към града, като предлага прекрасни гледки към Perce, нашия кораб, скалата Perce и остров Бонавентура. Те също посетиха общ магазин, където водачите, облечени в старомоден облекло, разказваха истории за историята на магазина, а Пик де Л'Аврор и планината Джоли гледаха към него, което имаше страхотни гледки към района. Изключителното време направи турнето още по-добро и очаквах да е идеален за нашия поход на остров Бонавентура.

Ден 6 - остров Бонавентура близо до Персе, Квебек

Посещението ни в колонията на гнездото на остров Бонавентура напусна кораба чрез търг в 1:15. Морето наистина се търкаляше и аз бях малко притеснен за тези, които не са толкова стабилни на краката си. Когато стигнахме до пристанището, преместихме се на лодка за разглеждане на забележителности за 15-минутно пътуване до остров Бонавентура. Прекосихме острова (2,6 K, или около 1,5 мили) до другата страна, където е колонията за птици. Пешеходният маршрут беше на утъпкана пътека, но най-вече нагоре по първите 3/4 от разстоянието. Походът беше през гора, така че не можехте да видите много други, освен дървета и храсти. В началото имаха портати, около половината и в колонията. Отне ни около 45 минути до един час, за да направим прехода. Този поход не е подходящ за тези, които имат проблеми с ходенето или катеренето по хълмовете.

Колонията беше толкова невероятна, колкото си го спомням, откакто бях посетил преди няколко години. Само около 60 000-65 000 галета бяха на скалите (според водачите), тъй като много от тях вече са мигрирали. Обаче, скалата беше изпълнена с птици и прекарахме около 20 минути, за да ги наблюдаваме от няколко зрителни станции или зад ограда. Островът се пресича от няколко пътеки, но нямахме време да проучим, връщайки пътя, по който дойдохме.

Върнахме се малко по-бързо (най-вече по спускане), пристигнахме на кея в 4:30 часа, за да се върнем обратно до кея и след това да се върнем в Ле Бореал чрез търг. Те раздаваха сандвичи / ябълки / торта / бутилирана вода, за да ядем на връщане (15 минути). Върнах се на кораба до 5:15.

След едно питие преди вечеря имахме отлична вечеря за омар, заедно с супа, салата и печена праскова за десерт. Всички вечери бяха много добри.

Шоуто трябваше да включва танцьорите, изпълняващи много френски танци (включително и консерва). Въпреки това, подвижните морета ги накараха да отложат шоуто до следващата вечер. Това ми подхожда добре, тъй като моята ранна сутрешна екскурзия в Хавър Сен Пиер (на северния бряг на устието на река Св. Лорънс) започна в 7:15 часа!

Ден 7 - Хавър Сен Пиер, Квебек и островите Минган

На следващия ден Le Boreal беше в Havre-Saint-Pierre, Квебек, който е много малък град на северния бряг на река Св. Лорънс. Той е много близо до устието на реката и залива Св. Лорънс, почти на север от град Гаспе на върха на полуострова на южния бряг на реката. Въпреки, че селото е малко, това е най-големият град и седалище на Minganie RCM (като окръг) и дом на много правителствени, общински и регионални служби.

Първите обитатели на Хавър-Сен-Пиер идват от Илс де ла Мадлен през деветнадесети век. Шест семейства рибари основават града през 1867 г. През 1948 г. много от рибарите променят призванието си за добив, когато се отвори един от най-големите илменитни (титанови) мини в света. Жителите с гордост твърдят, че титанът от Хавър-Сен-Пиер е бил използван за пръв път в ракетите на НАСА през 60-те години, свързвайки града с Луната, преди да бъде свързан с останалата част от Канада. Градът все още изглежда малко склонен да бъде част от Канада. Не видяхме никакви канадски знамена в града, само тези на Квебек и Акадия. Дори уличните знаци на града се отличават с акадианското знаме. Предполагам, че е малко като тези в Стария Юг, които все още прелитат флага на Конфедерацията. Ще трябва да призная, че това пътуване ми даде нова оценка за това защо някои от Квебеко биха искали да бъдат независими от Канада и от Британската общност, особено като се има предвид начина, по който Великобритания се отнасяше с техните предци от акадите.

Днешните жители говорят френски диалект, по-сходен с акадски френски, отколкото с френски на квебекски. Около 30 000 посетители всяка година стигат до близкия национален резерват Национален парк Архипелаг Минган, над 40 варовикови острова с различни размери и 1000 гранитни островчета, поръсени по 152 км (70+ мили) от бреговата линия. Екскурзионните лодки от Хавър-Сен-Пиер правят кратко пътуване (около 15-30 минути, в зависимост от това кои острови) ще вземат посетителите на островите, а канадската служба за паркиране има екскурзоводи на място. Посещението в Минган беше основната причина за нашата спирка в Хавър-Сен-Пиер.

Le Boreal имаше три обиколки - пешеходна обиколка на града, посещение на един от островите Mingan или посещение на два от островите. Избрах по-дългата обиколка, въпреки че екскурзията започна в 7:15 часа.

Денят беше слънчев и спокоен, идеален за малка разходка с лодка (около 50 от нас в 3 групи) до първия остров L'ile Niapiskau, който е известен с многото си варовикови монолити. Нашата англофонска група беше само седем, разваляйки ни още повече от големи турове, и имахме отличен водач. Тя беше много ентусиазирана и знаеща за геологията на острова. Монолитите ми напомниха малко за онези, които видях в Хоупуел Рокс (наричани още скали от саксии) на залива Фънди. Въпреки това, някои от монолитите са вътрешни на острова, което подкрепя образуването на острова, издигащ се от морското дъно. Страхотна възможност за снимка и местен поет (сега мъртъв) Роланд Джомфе назовава много от формациите, като ги етикетира заради формата си. Тези имена са останали - напр. Мадам де Ниапикау, президент Никсън, кит, орел и др.

Разхождахме се из острова около един час по дървените пътеки. Беше красиво, зловещо място с огромните скали, но по-голямата част от пътеката беше дървена пътека, която правеше ходенето по-лесно. Скоро беше време да посетят друг остров в архипелага Минган - остров Куари.

Ден 7 - Хавър Сен Пиер, Квебек и остров Карие

След около час на остров Ниапискау се отправихме на кратко пътуване до втория ни остров - кариерата на Лиле. Това е името на една от двете причини - или за малките варовикови скали по целия остров, които приличат на тези от кариерата, или на френската дума за лов на сляп, който е подобен. По пътя можехме да видим остров Антикости в далечината, големия остров в центъра на устието на река Св. Лорънс. Удивително е колко е голям този Персийски залив! Антикости е купен от богат човек в края на 1800 г. като ловен резерват и той го е снабдявал с елени, лосове и други диви животни. За съжаление, той не е натрупал никакви хищници и еленът изял всички растения (с изключение на някои вечнозелени растения). Днес над острова се намират над 250 000 елени и те имат дълъг сезон на лов, който да ги предпази от смърт от глад.

Ile Quarry е малко по-голям от съседния остров Ile Niapiskau и е дом на пет различни местообитания. Преди нашата разходка имахме хубава закуска, състояща се от сандвичи, торта, плодове и сирене, заедно с вода, кафе или сок. След закуска обиколихме острова почти 2 часа с друг ентусиазиран водач, който беше еколог / ботаник. Тя беше отлична и докато минавахме през областите, тя направи хубаво обяснение - не прекалено много информация. Преминахме през (1) гората, (2) блато или фен (3) безплодна (4) скала и (5) брега, като отбелязахме разликите в живота на растенията. Беше отлив, така че вървяхме по плажа, а не по следите в някои части. Този остров имаше и варовикови монолити, някои с зелен растеж на върховете, в резултат на което се наричали монолити Pot de fleurs (саксия). Също така видях растения за хранене на насекоми, които се хранят с насекоми, и много дървета, покрити с брада на стареца, както видях на Аляска. Наличието на това растение, което прилича много на испанския мъх, е възможно само когато въздухът е много чист, без замърсяване.

По пътя към кораба тръгнахме по брега до кораба. Изведнъж видях куче да изтича на пристана към нашия кораб. Когато попитах водача, който докара кучето им, тя каза, че не са допуснали домашните любимци, но бързо видяха и „кучето“, което всъщност беше червена лисица. Тези животни живеят на островите, ядат плодове и малки полевки. Този човек не се страхуваше от човека и седеше на дока, позиращ за снимки. Козината му беше доста дебела и изглеждаше много здрав, така че не мисля, че е бил гладен, макар че бях малко притеснен за бяс, като се има предвид странното му поведение. Това наблюдение беше страхотно завършване за увлекателната ни сутрин.

Ние се качихме на лодките около 11:45 и се върнахме на кораба до 12:15. Не трябваше да се връщаме на борда, така че се разхождахме из малкия град, който отне 20 минути.

Обядът беше средиземноморски бюфет - много добър. Отплаваме в 14 ч., Като напускаме залива Св. Лорънс и се движим нагоре по реката. Пътувахме цял следобед и използвах времето, за да сортирам някои снимки. През повечето време бреговете на реката бяха твърде далеч, за да се види; беше като океан. Дори си отдъхнах и пропуснах английския език на ръководителя на експедицията на тюлени.

Вечерята беше друга отлична храна. Имахме пюре от зеленчукова супа или говеждо месо, последвано от карпачо от говеждо месо, цезарна салата или ризото от омари в миди като миди; с треска, свинско филе в сос от бира или вегетариански кус-кус като основно ястие. Имах конзомата (всички супи бяха добри; може би това е хладното време), карпачо (едно от любимите ми мезета) и свинското месо. Имах „сладък сладолед след 8“ за десерт, както и повечето от нашата маса.

Театърът показваше филма "Издръжливост" (английски с френски субтитри) за английския изследовател Шекълтън и неговия екипаж, които бяха заседнали в Антарктика, а в салона имаше пианист. После беше време за легло.

На следващата сутрин ще плаваме, пристигайки в Тадусак около 13 часа. В следобедните часове беше гледал кит.

Ден 8 - Тадусак, Квебек

На следващата сутрин на Льо Бореал се събудих в гъста мъгла. Не можеш дори да видиш водата от петата ми палуба. За щастие, мъглата се вдигна, а накрая имахме прекрасен ден - спокоен, слънчев и топъл. Докато плавахме, присъствах на лекцията на Софи за Жак Картие. Научих толкова много за селището на Квебек на това пътуване.

Няколко заведения за историята на Квебек - френската чест на Картие като изследовател и Чамплейн като колонизатор. Картие непрекъснато търсеше пътя към Китай, земя, която можеше да претендира за краля на Франция, или злато и скъпоценни камъни. По време на последното си пътуване до Нова Франция (1541-1543) той намери един от американските индианци (нов термин, избран от французите), за да му покаже къде имат злато и диаманти. Той възбудено отнесе някои обратно във Франция, само за да открие, че е взел златото и кварца. Дори и днес във Франция те имат поговорка, че нещо подозрително е фалшиво "фалшиво като канадски диаманти". Чамплейн се интересуваше от колонизацията на новия свят и търговията с американските индианци. Интересна гледна точка за двамата пионери.

Le Boreal пристигна в Tadoussac, който седи на мястото, където фиорда Saguenay се присъединява към северния бряг на река Св. Лорънс. Нашата беше първият круизен кораб, който посети Тадусак тази година. Имахме много доброволци - мисля, че около една четвърт от 850-те жители на малкия град. Туризмът е цар в Тадусак. Този малък град получава 400 000 посетители годишно! Той е в прекрасна обстановка и разполага с прекрасен 4-звезден хотел (хотел Tadoussac), който видях само отвън. Някои хора отидоха на вечеря, откакто бяхме в града до 23 часа и казахме, че е чудесно. Градът е в списъка на най-красивите заливи в света и най-красивите села на Квебек. Tadoussac е на 2,5 часа път с кола от град Квебек и на около 6 часа от Монреал. Има само една магистрала и трябва да вземете ферибот през фиорда, за да стигнете до града и след това се отправете на север по-надолу по крайбрежието до Хавър-Сен-Пиер и посочете на север.

Повечето посетители на Tadoussac са френски (или Quebecois), с по-малко от 20% американци. Това е добро място за тези, които обичат природата, историята или различните култури. Наблюдението на птици е особено популярно, когато птиците мигрират (септември и ранна пролет). Наблюдението на китове изглежда е активност номер едно за туристите, и не е чудно, тъй като има 13 вида китове, живеещи в Св. Лорънс, и много често посещават района около фиорда Saguenay. Има също и гледане на мечки в "Domaines des Ancetres", което е ложа, животновъден дом и център за наблюдение на черни мечки.

Le Boreal имаше три следобедни обиколки - разходка из града пеша с водач, гледане на мечки или наблюдение на китове. Избрах наблюдението на китове, което напусна веднага след обяда и беше отличен избор. Голяма част от времето ходене из града е било прекарано в градините Грев, където имало местна растителност; търговския пункт на Chauvin, възстановяване на първия търговски пункт за кожи в Канада през 1599 г .; спирка в хотел Tadoussac за чай; завършвайки с посещение на най-старата дървена църква в Северна Америка, наречена параклис Тадусак или параклисът на индианците. Наблюдателите на мечката обиколиха сиропиталището на мечката и прекараха време да наблюдават една мечка, която беше доста далеч.

Напуснахме кораба и отидохме до центъра за интерпретация на GREMM, изследователски / образователен център за китове. Останахме там около 45 минути, преди да си сложим "личен плаващ костюм", който беше водоустойчив гащеризон (като скиорските) и яке. Според нашия водач на Зодиака, можете да живеете само във водата на Св. Лорънс около десет минути без костюм; костюмът удължава живота ви още пет минути!

Беше много топло, когато надявахме екипировката си, но когато се качихме на двете лодки (по 25 на всеки, така че седемте англоговорящи се смесваха с французите) и започнахме да яздим, се радвам, че имам слоеве на , заедно с моите ръкавици и очарователна липа зелено / черна чорап капачка. Реката беше почти мъртва спокойна, което направи пътуването много по-приятно, а китът - по-лесен. За първи път видяхме няколко къса храна в реката, но след това водачът се обадил, че група китове, вторият по големина вид в света (само сините китове са по-големи) се виждаха на около 30 минути. Затова тръгнахме след тях. Те ни забавляваха за един час. Тези китове не нарушават или хранят мехурчета като гърбичките, но те "духат" около 12 фута нагоре. Можехме ясно да видим задните им перки няколко пъти и оценявахме около 4-6 различни.

След известно време отидохме да търсим белуги, които остават целогодишно в района. (Повечето от другите китове само лятото тук). За съжаление, не видяхме нищо, но погледнахме по-добре още мирки и много сиви печати, които постоянно се появиха.

Бяхме се забавлявали три часа, въпреки че бяхме тесни в лодката за наблюдение на китовете. Шофьорът ни остави да стоим, когато той е спрял или се движи бавно в реката. В края на нашето приключение се качихме до фиорда Saguenay, където скалистите гранитни скали са равни на дълбочината на водата - и двете са на около 900 фута. Фиордът приличаше на тези, които съм виждал в Аляска и Норвегия - стръмни гранитни скали, чиста дълбока вода и много евъргрийни.

Беше почти тъмно, когато се върнахме на кораба, и имахме хубава вечеря. Имах китайска супа от джинджифил, грейпфрут / салата от цитрусови плодове, палтус и сладолед от ягода / ванилия. Някои хора имаха ескаргот, традиционна френска мезе. Трябваше да се смеем малко, че в менюто се изписаха охлюви "snells". Защо просто не ги наричаме ескарготи? Беше още една хубава вечеря, въпреки правописна грешка. Шоуто беше добро - "Oh La La Paris", изпълнен с френска музика и танци. Финалът беше (разбира се) пищна кутия. Този екип е много сладък и много ентусиазиран.

Бях в леглото от 11:30 - не е добре, тъй като на следващия ден в Сагеней имах обиколка от 7:30 часа. Корабът отплава до фиорда Saguenay през нощта и пристигнахме около 6:30 сутринта.

Ден 9 - Сагеней, Квебек

Бях на 6 часа сутринта, точно когато Le Boreal пристигна в Сагеней, Квебек, по пътя нагоре по фиорда от река Св. Лорънс. Беше още един прекрасен слънчев септемврийски ден - в най-високите 50-те сутринта, до 70-те следобед. Планирах две обиколки. Първият беше поход в Националния парк Сагеней сутринта, а вторият беше културното шоу "La Fabuleuse" следобед.

След обичайната ми закуска с плодове, кисело мляко и бъркани яйца, напуснах кораба за автобуса. Не можех да повярвам на всички герои в приветстващото парти на кея. Мислех, че партито Тадусак е забавно, но това беше невероятно. Десетки граждани в костюми от "старите" Сагуей и историческото и културно шоу "La Fabuleuse" забавляваха гостите, когато напуснаха кораба. Макар че току-що бях изтъркал зъбите си, не можах да устоя на кленов сироп, навит в лед, за да стане твърд или горещият боровинен пай. Нарязах също така дървен труп с дървар и направих снимката си. Обичам го, когато гражданите обичат гостите на круизните кораби (а не само парите им).

Аз се качих на автобуса в 7:45, за да открия, че съм единственият англоговорящ човек на туристическото пътуване, с около 15 френски. И така, имах свой личен пътеводител, Клод, който беше роден в Сагеней, който знаеше за района и говори много добър английски. Седнахме на двете задни седалки през коридорите един от друг на училищен автобус, използван за туристическата обиколка, така че той можеше да говори с мен, докато френският говорител се обръщаше към останалата част от автобуса.

Разговаряхме, докато карахме 45 минути до Вечния залив в Национален парк Сагеней. Нашият кораб е пътувал през части на парка в петък вечер по пътя от Тадусак до Сагеней. Научих, че Сагеней е единствената част от Квебек със собствен официален флаг и други интересни факти за града и региона. Минахме покрай буци блестящи есенни цветове от жълто, оранжево и червено, но голяма част от гората беше все още зелена или просто променяше цветовете. 1 октомври трябва да е идеален, въпреки че съм сигурен, че времето варира донякъде всяка година.

Пристигнахме в Eternity Bay до 8:30 часа и тръгнахме по пътеката "Sentier de la Statue" на около 3,2 километра (около 1,5 мили около обиколка) по (и най-вече нагоре) до Halte Bellevue, която осигуряваше прекрасна гледка към залива и скалите. около фиорда. Походът се изкачи на около 500 метра, така че за мен беше много напрегнат. Ако продължихме още една миля по пътеката, щяхме да стигнем до статуята на Дева Мария, която седи на върха на планината. Тази статуя е построена в края на 1800 г. от човек, чиято конска количка падна през леда на реката. Той обещал на Дева Мария, че ако го спаси, ще й построи велик паметник. Той живееше, но конът му умря (очевидно конят не се молеше достатъчно силно). Така че, въпреки че имаше само $ 200, той успя да събере достатъчно допълнителни пари, за да издигне този огромен Статуя на НотрДам-дю-Сагеней.

Около половината от нашата група не искаха да чуят интерпретацията на местния водач, така че те просто ходеха без да спират. Останалите шест от нас останаха с местния рейнджър на парка, който от време на време спираше и ни даваше информация за геологията, растенията или животните в парка. Работил е в парка в продължение на 17 години, той е бил доста осведомен. Рейнджърът на парка също говореше английски, така че можех да разпитам и него, и моя водач. Гледката от точката на обръщане струваше похода.

Пристигнахме обратно в централата на парка около 10:50 часа и скоро след това се върнахме на кораба навреме за обяд. Беше още един добър бюфет, а аз бях обратно в автобуса от 1:00 часа за кратко пътуване до 2300-местния театър на общинския дворец. Имах много трепет, когато се записах за "La Fabuleuse", културен спектакъл на огромна сцена, на който се събраха 108 доброволци в извън сезона и над 200 през лятото. Толкова се страхувах, че това щеше да е хубаво, но беше прекрасно - едно от най-добрите шоута, които съм виждал, и всичко беше на френски!

Трупата доброволци (граждани на Сагеней) често работят в шоуто от години, някои със своите цели семейства. "La Fabuleuse" продължава 24 години и един човек е участвал всяка година. Възрастният диапазон е от 4 години до 88 години. Шоуто преживява историята на Saguenay, започвайки с откритието на Jacques Cartier, колонизацията на Samuel Champlain, Великия пожар от 1870 г., потопа от 1996 г. и цял куп други сцени през последните 400+ години. Шоуто е променено след Великия Потоп през 1996 г., за да включи тази важна трагедия в историята на града. Дори Елвис се появява в историята. Актьорите танцуват, но само синхронизират материала или изговарят думите на записаната песен. Преброих 6 коня на сцената един път, заедно с 2 пилета, прасе и ято гъски. Те изпълняват шоуто 36 пъти годишно (24 през летните месеци; 12 в противен случай), с всички, с изключение на 4, на английски, тъй като Saguenay има 15 посещения на круизни кораби през тази година и 28 през 2012 г. Saguenay получава голям трафик на круизни кораби от преобразува дока в затворена хартиена фабрика в пристанище за круизни кораби.

Имаме сценарий със сцени на английски, но никога не съм го гледал. Можем да схванем същността само като наблюдаваме действието и не искам да пропускам нищо на сцената, докато проверявам скрипта си. В един момент - Втората световна война - войниците паднали от тавана на театъра на въжета, докато бомбите експлодирали на сцената. Скочих толкова високо, че човекът, който седеше до мен, пусна бутилката с вода и се претърколи по пътеката на големия театър. Бях притеснен, че един от войниците ще се подхлъзне, но никой не го направи. Много вълнуващо!

Финалът имаше участници от всички години, така че някои бяха облечени в американско облекло, а други от всеки век и почти всяко десетилетие от 1900-те. В един момент Елвис стоеше до Картие във финала, който дори имаше закрит фойерверк на кулминацията. Много впечатляващо. Ако някога сте в Saguenay, не забравяйте да вземете това шоу.

Обратно на кораба, бях почистена за напитки и вечеря. Имахме прощалното питие на капитана и още едно хубаво ястие. На борда имаше известна певица от Quebecois, затова отидох на шоуто и застанах на гърба, но реших да напусна. Тя не беше много по-добра (по мое мнение), че сладките певици на борда.

На следващия ден Le Boreal беше в Квебек Сити, последния ни ден на кораба.

Ден 10 - Квебек Сити

Следващият ден беше нашият последен ден на круиза и (както обикновено) беше тъжен и щастлив ден. Винаги съм готов да се прибера вкъщи, но тъжно да пропусна интересните пристанища и очарователните хора, с които винаги се срещам. Последното ни пристанище беше голямо - Квебек Сити.

Le Boreal се намираше наблизо до принцесата (3700 пътници) и след като беше развалена без други кораби в пристанищата, беше доста странно. Имах ранна сутрин (8:15) пешеходна обиколка на Квебек Сити и този път само аз с една немска двойка на борда. Говореше френски, не говореше, но и двамата говореха английски, така че те винаги идваха на нашите английски турове. Ходихме из стария град с нашия водач Жак, движейки се бързо, тъй като имахме само четирима. Повечето от другите обиколки не бяха започнали, така че бяхме почти сами на тази ранна неделна сутрин в Квебек Сити.

Бях посещавал град Квебек за половин ден назад през миналия век, а градът беше толкова очарователен, колкото си спомнях. За мен е забавно, че символът на този много стар град е хотел, построен от канадската тихоокеанска железница в края на 1800 година. Хотел Frontenac се намира на мястото, където е била старата крепост и със сигурност е икона, която повечето от нас свързват с града.

Нашата малка група от четирима се качи на въжената линия до върха на стария град на Квебек и след турне имаше около 30 минути свободно време преди да се върне на кораба. Наслаждавах се да разгледам тясна улица, изпълнена с творби на местни художници и да видя катедралата Нотр Дам. Добър турне. Върнах се на кораба около 12:15 и имах обяд, който беше крем супа от аспержи, ризото със скариди и шоколадов мус с някакъв вид сладкиши.

Le Boreal не плаваше до 19:00, а всички бяхме на борда в 6:30. Кабината ми беше на пристанището и беше много забавно да гледам как хората минават покрай двата кораба. Температурата беше най-топлата, която бяхме видели - мисля за 80. Както всички реки Св. Лорънс до Монреал, приливите и отливите се движат 15-20 фута в Квебек Сити. Кабината ми потъна към дока, когато приливът излезе. По времето, когато си тръгнахме, почти можех да изляза от кабината на палубата 5 до брега.

След един късен обяд почти всички се върнаха в града, но аз прочетох книгата си и седнах на балкона и гледах как светът минава на кея на круизния кораб.

Вечерята беше добра, но не толкова добра, колкото повечето нощи. Може би след десет дни на добра храна просто бях изгоряла. Имах конзомата (друга супа беше сметана на зелен грах), салата, сьомгата и шоколадната мелба.

След вечеря взех паспорта си, проверих сметката си и се опаковах, всички готови за слизане в Монреал на следващата сутрин.

Монреал - слизане от Льо Бореал

На следващата сутрин Льо Бореал пристигна в Монреал и имахме страхотни гледки към града в ранната сутрешна слънчева светлина. Пътниците трябваше да имат чантите си извън кабините до 7 часа сутринта, което със сигурност е по-добро от нощта, както изисква повечето големи кораби. Друг плюс за пътуване с малки кораби.

Въпреки, че не се считам за франкофилец, имах прекрасно време в Ле Бореал. Обичам да пътувам с малки кораби заради разнообразните маршрути и възможности да се срещна с толкова много хора. Въпреки това, тази круиз линия със сигурност няма да бъде за всички, особено англоговорящите двойки, които биха могли да бъдат срамежливи или сплашени от малцинството. Английски говорящите пътешественици, които определено ще се радват на Le Boreal и други кораби на Понант, включват активни пътници, които обичат (1) екзотични дестинации, (2) всичко френско, и (3) малко корабно преживяване. Всеки, който би могъл да бъде малко подозрителен да бъде в малцинството, може да обмисли възможността да привлече друга двойка или група приятели да пътуват заедно. Това ще осигури англоезични спътници при хранене и екскурзии на брега. Или просто можете да вземете уроци по френски език преди круиз!

Както е често срещано в туристическата индустрия, авторът е получил безплатно настаняване за круиз с цел преглед. Въпреки че не е повлияло на този преглед, About.com вярва в пълното разкриване на всички потенциални конфликти на интереси. За повече информация вижте нашата политика по етика.