Журнал за пътуване с круиз на Галапагос - Експедиции с квазари

Ден 1 - Качване на еволюцията и гмуркане с шнорхел край Пунта Каррион

Бързо разопаковах, докато Квазар Еволюция се премести на котва в близост до остров Москера, малък пясъчен плаж, където морските лъвове Галапагос обичат да си почиват. Тази малка шиш е само на около 120 ярда с 600 ярда и е като гигантски пясъчен бар. Напуснахме кораба около 5 часа на панга и останахме на острова до залез слънце. Това е видът приключение, за което Галапагос е известен - десетки морски лъвове, и никой от тях не се страхува ни най-малко. Сякаш им липсва генът на фактора страх за хората. Беше ни казано да се пазим на около три метра от него и да не ги докосваме, но любопитните малки неща биха се размърдали до нас, докосвайки краката ни с дългите си мустаци. Видяхме кърменето на бебешки морски лъв и колонията изглеждаше на всички възрасти. Алфа-мъжът се събуди за времето, в което започна да настъпва здрач и започна да патрулира по острова, да плува нагоре и надолу по плажа, да лае и да окуражава младите кученца да се върнат на брега, тъй като акулите започват да се хранят в тъмно. Това е точно начина, по който си представих Галапагос - уникална дива природа, която не се страхува от хората.Какво преживяване.

Върнахме се на кораба на тъмно и се наслаждавахме на леки закуски и студена напитка, преди да се къпем и да присъстваме на нощния брифинг и вечерята. Сам (натуралистът) провежда брифинг във фоайето всяка вечер преди вечеря и обсъжда нашия маршрут, взаимодействията с дивите животни и дейностите за следващия ден. Копие от дневния график беше публикувано на рецепцията и аз го снимах всеки ден, за да ми напомня.

Както вече отбелязах, всички ястия са на шведска маса, а обядът и вечерята започват с еквадорска супа, която се сервира от сервитьорите. Всички супи бяха добри, което е изненадващо, тъй като времето е топло. Вечерята от първата ни вечер започна с зеленчукова супа, последвана от бюфет със зелена салата, уаху на скара с каперси, пуйка със сос от смокини, картофи, задушени зеленчуци и ряпа. Десертът е сирене, плод или нощен десерт, който беше първа нощ на сладкиш с сладолед.

След вечеря заспах като дневник (или спящ морски лъв) до около 5 часа сутринта. Някои хора излизаха на палубата, за да видят дали светлините на кораба привличат акули, но не можех да държа отворени очи. Видяха една акула. Дори не чух котвата, повдигната в средата на нощта, докато плавахме за остров Сомбреро Чино, малък остров край югоизточния бряг на остров Джеймс.

Ден 2 - Panga Ride, туризъм на остров Sombrero Chino и гмуркане с шнорхел

Първата ни сутрин на Еволюцията на експедициите на квазарите, имахме 6 часа събуждане. Корабът възпроизвеждаше тиха музика през високоговорителя за няколко минути, преди да бъде направено съобщение, че пангите ще отплават в 6:30 часа. Вече бях буден и корабът беше закотвен близо до остров Джеймс, който също се нарича остров Сантяго и остров Сан Салвадор. (Забележка: Всички Галапагос изглежда имат три имена - еквадорски, английски и испански).

Ние се качихме на пангите и се качихме до един от най-новите потоци от лава. Ясната черна лава срещу кристално чистата синя вода ми напомни за Хавай. Видяхме пингвините от Галапагос, сините оцветени крака, чапите от лава и една голяма синя чапла, каквато имаме у нас.

След известно време кацахме на разкошен пясъчен плаж на остров Сомбреро Чино и се забавлявахме, когато морските лъвове играеха и се наслаждаваха на слънцето. Интерес представляват потоците лава и скалните образувания, а също така видяхме много блестящи оранжеви раци със светли крака, морски игуани, гущери от лава и други диви животни и птици. Тъй като все още беше рано, сутринта беше идеалното време да се разхождате и да сте близо до плажа. Въпреки това вече беше очевидно, че много слънцезащитни приложения ще бъдат важни в това пътуване!

В 8:30 се върнахме на кораба за обилна закуска с яйца, бекон, палачинки, плодове, мюсли и др. Много добре.

Преди да можем да си отдъхнем, беше време да си сложим банските костюми за гмуркане с шнорхел от 10:30 или плажната експедиция. Панга на дълбоките води се върна в района на потока от лава, където водата беше толкова ясна, а другата група отиде на пясъчен плаж на остров Сомбреро Чино, където можеха да плуват, да лежат на плажа или да се гмуркат от плажа. Отидох с "дълбоките води" с шнорхели, което означаваше, че бяхме шнорхелирани от панга, и благодаря на бога, че са имали стълба за нас, за да се върнем на панга!

Тази кристално чиста вода с бяло пясъчно дъно, граничеща с черната лава, беше страхотен шнорхел за мен, а аз видях две неща, които никога не бях виждал под водата - две бели рифови акули (един лежи на дъното, а другият - нагоре под ръба на лава на брега) и пингвините на Галапагос. Тези малки птици могат да плуват много бързо под вода! Ние също се забавлявахме от морски лъв от доста време. Какъв подводен акробат е той. Водата изглеждаше малко по-студена от първия ден. Сам каза, че той варира от 21 до 24 градуса по Целзий, което е около 70-75 градуса по Фаренхайт. Много е хубаво да имаш на мокър костюм. Разбира се, видяхме много рифови риби, както съм виждал в Карибите и Хавайските острови като риби от папагал, Сарджънт Майорс и др. Според Сам отварянето на Панамския канал в началото на 1900 г. допринесе за движението на рифовите риби на Карибите в Тихия океан.

Видяхме и няколко морски краставици, които почти изчезнаха в Галапагос. Те бяха „извадени“ в средата на 90-те години на миналия век, като над 7 милиона бяха събрани само за 2 месеца през 1994 г. Те не са добри за ядене, но някои азиатци смятат, че притежават свойства на афродизиак. През следващите няколко години бяха събрани още милиони, въпреки че през декември 1994 г. правителството забрани приемането на морски краставици.

Почувствах, че съм работил цял ден за обяд. Въпреки това, имахме открит традиционен еквадорски обяд, за да се насладим. Ястието започва с цевиче, което е сготвено от морски дарове в сок от липа. Имахме 3 вида - жаб, октопод или калмари. Повечето хора опитаха и трите, но аз се придържах към рибата. Беше толкова хубаво, повечето от нас имаха секунди. Бях почти пълен след това, така че просто ядох малко салата (маруля, краставици и домати) и малко плодове и пропуснах печеното свинско, зеле с ябълки и бананова торта.

Ден 2 - Проучване на Джеймс Айлънд - Морски игуани и кожи

Завършвайки обед около 2 часа, имахме цели два часа преди следващото приключение на Галапагоските острови. Всъщност взех малко дрямка в кабината. Качихме панга на брега от Еволюцията за мокро кацане на остров Джеймс, любимия остров на Чарлз Дарвин, който също се нарича Сантяго или Сан Салвадор. Този остров някога е бил обитаван, но вече не е. Това е четвъртият по големина остров на архипелага и има няколко пешеходни пътеки за посетители.

Качихме се в Пуерто Егас в Джеймс Бей от западната част на острова. Беше мокро кацане на черен пясъчен плаж - доста прекрасно. Ние всички натрупахме обувките си, за да не се намокрит и корабът любезно предостави малки кърпи, за да седнем на скалите около плажа и да изсъхнем черния лепкав пясък от краката ни.

Всички бяхме малко изненадани да видим останките от времето, когато остров Джеймс е бил устроен за добив на сол през 60-те години. След като заселниците напуснали острова, през 90-те години островът бил превзет от козела, а почти цялата растителност била разрушена. Правителството нае фирми от Нова Зеландия, които използват хеликоптери, за да летят над острова и да убиват всички кози с картечници. Козите бяха оставени да изгният. Звучи малко ужасно, но островът се възстанови.

Тръгнахме по пътека, която минаваше покрай брега на лавата. Приливните басейни и черната лава бяха покрити със стотици морски игуани. Много зловещо, за да види десетина от тях някак натрупани на скалите или пясъка, което прави лесно да се види защо група игуани се нарича бъркотия! Обичах да изследвам приливите басейни (без да намокрем краката си) и пещерите, където видяхме първите плувни кожи от Галапагос. Много морски птици летяха над главите, докато морските игуани патрулираха скалите и пясъка от лава. Всички от нашата група се снимаха в игуаните.

Разходката беше доста лесна, но всички бяхме щастливи, че го направихме в късния следобед, за да избегнем част от топлината. Слънцето потъва бързо, когато сте на екватора, и видяхме, че се спуска над океана, преди да се върнем на пангите и да се върнем на кораба след два часа на брега.

Както обикновено, вкусни закуски и плодов сок ни поздравиха при завръщането ни. Обикновено корабът имаше две горещи закуски, някакъв вид чипс, а след това и студен тропически сок, като страстни плодове или може би лимонада. Бързо взех душ точно навреме за нощния брифинг и вечерята.

Вечеря беше супа от леща (друга добра!), Риба, пиле, зеленчуци и шоколадова торта, плодове или сирене за десерт. В леглото до 10 ч. Или така.

Ден 3 - Остров Геновеса - гмуркане с шнорхел и птиците от плажа Дарвин Бей

Квазарът Еволюция плавал по време на вечеря и след това през нощта до най-северния остров Галапагос, Дженовеса, който също се нарича Кула. Дори прекосихме екватора обратно в северното полукълбо някъде през нощта. Когато се събудих, корабът беше закотвен в Дарвин Бей в една калдера, подобна на формата на полумесец в Санторини. Скалите в Дженовеса не са толкова високи, но все пак е същата концепция - вулканична калдера, която някога е била място на изригване. Този остров не е обитаван и не е толкова често посещаван, колкото някои от останалите острови Галапагос, но пътуването на север от екватора си заслужава времето за плаване.

Нашият натуралист Сам искаше евентуално да ни покаже същество, което често посещава водите на калдерата. Тъй като създанието е срамежливо, ние трябваше да отидем на шнорхел много рано, тъй като той също знаеше, че още четири малки кораба ще бъдат в Геновеса същия ден. Така че, ядохме закуска и бяхме в пангите до 8:30. Какво същество искахме? Акулите с чук! Никога не си мислех, че ще отида да търся акула, но водите са толкова богати и храната е толкова много в Галапагос, че гмуркачите / водолазите, които се държат сами, са безопасни (или така ни беше казано). Във всеки случай, този шнорхел се препоръчваше само на онези от нас, които бяха по-опитни, тъй като водата беше много по-дълбока и водата беше много накъсана.

Вмъкнахме се във водата от пангите и бавно се придвижвахме по скалите с изглед към калдерата. Доста магически, защото водата беше по-дълбока, отколкото съм свикнал, но все още можеше да се види доста добре. Котлетът го правеше малко по-брилянтен от предишния ден, но рибите бяха много по-големи. Видяхме огромни риби папагал, ангел риби и други морски живот. Сам и още един човек видяха чук, но аз го пропуснах. Продължихме да вървим напред-назад по скалите, където Сам и Кандас бяха виждали чука. Най-накрая много от нас, включително и мен, зърнаха срамежливата акула. Не бях почти толкова уплашен, колкото когато видях рифа, който се бе издигнал под стълбата предишния ден, може би защото този беше по-дълбоко и по-далеч. Вярваш или не, чукът не беше връхната точка на шнорхела. Видяхме и огромно училище с манта - трябва да са били около 30 от гигантските черни лъчи с бели стомаси. Плуваха в противоположната посока от нас и вървяха точно под нас. Еха!

Бяхме на борда до 10 часа сутринта, бързо се преоблечихме и се върнахме в пангите за разходка по плажа на залива Дарвин, малък коралов плаж вътре в калдерата. Беше мокро кацане, но тъй като разходката не беше дълго, просто носех моите сандали. Има една плоска, половин километрова пътека, която минава навътре, само на кратко разстояние, и видяхме много червени крака, гнездящи се в малките дървета. Видяхме също и няколко цици на Наска, гълтачи, жълти нощни чапли, чапли от лава и други птици.

Най-вълнуващите (и най-много фотографирани от нашата група) птици от плажа на Дарвин Бей бяха големите фрегати, които бяха в периода на чифтосване. Мъжките имат гигантски червен калъф за врата, който може да се надуе като балон. Тази торбичка може да остане напомпана за дълго време и се използва за привличане на жени. Те дори могат да летят с леко напомпани. Жените големи фрегати нямат ярко оцветяване на мъжките, но имат около червени пръстени около очите си. Това е един от най-лесните начини да ги разграничим от великолепните фрегати, които са отделни видове. Разходката по плажната пътека беше интересна и дори стигнахме до образуването на пещера от лава, свързана с калдерата.

Не мога да опиша колко хипнотизирани бяхме от мъжките фрегати с техните надути яркочервени балони. Често балоните бяха толкова големи, че птицата трябваше да остави брадичката си на балона. Приличаха на много лесно. Някои мъжки фрегати биха били изключени сами, други биха били групирани заедно. Трябва да съм взел 100 снимки на този ритуал за чифтосване. След като жената избере мъж, те могат да се чифтосват 100 пъти за период от две седмици. Достатъчно казано.

В края на екскурзията се върнахме на плажа, за да видим някои морски лъвове, единият от които беше кърмеше. Малцина, които не се бяха преоблечели за разходка, затънаха във водата за плуване. Към тях се присъедини един от морските лъвове, които играят с тях малко. Тези същества са толкова безстрашни. Не мога да кажа това достатъчно.

Върнахме се в Еволюцията за още един хубав обяд. Някои от гостите отидоха на каяк след обяд. Корабът има четири, двама каяци, така че хората трябваше да се редуват. Минах, тъй като имахме поход по скалата в 16 часа.

Ден 3 - Остров Геновеса - Пешеходен туризъм на върха на скалата

В 4 часа вечерта се върнахме в пангите за краткото пътуване от Еволюцията до една от калдеровите скали на Дженовеса. Беше от другата страна на залива от сутрешния поход в Дарвин Бей. До върха на скалите се стига чрез Стъпките на принц Филип, които са кръстени след посещението от 1964 г. на британския крал. Стълбата е на 81 фута до върха на скалата, а стълбите са стръмни и трудни. Сам каза, че това пътуване ще бъде най-трудното, така че не мислех, че 92-годишният член на нашата група ще го опита, но той се изкачи по скалата и направи целия поход от около 2 мили.

Походът по върха на скалата започна с преход през калдерата, спирайки от другата страна, където имахме прекрасна гледка към морето. Пътеката беше скалиста и неравна, но плоска с пустинни растения като кактуси. Видяхме много птици - бомби, фрегати, буревестници, тропически птици, късоглави бухали и дори махнат албатрос, вид, когото собственикът на кораба Долорес каза, че не е виждал от много години. Късоглавата бухала е много териториална, така че Сам успя да го посочи в тъмна пещера на пещерата от пътеката, тъй като това беше едно от обичайните му дневни обитания.

Когато видяхме какво мислят двамата бомби, не си давахме сметка, че това е мацката на майката и той се опитваше да я накара да го нахрани. Бебетата-бебета (които обичат това) не летят, докато не са навършили 1 година, а майките им ги нахраняват, докато не успеят да се грижат за себе си. След една година бебетата често са по-големи от майките си, така че храненето им може да бъде доста предизвикателно. Майката, която видяхме, се опитваше да каже на сина си, че няма за него никаква храна! Тя продължаваше да бяга и продължаваше да се опитва да я хване за врата и да отвори устата си, за да започне процеса на регургитация.

Слънцето залязваше, докато се изкачвахме по стъпките на принц Филип, но се качихме на панга по скалистите скали и видяхме първия си близък поглед на кожите от Галапагос, които бяхме видели в пещерата на остров Джеймс.

Само време за душ преди нощния брифинг и вечеря. Вечерята започва със супа от тиквички, последвана от салати, скариди и зеленчуци върху ориз, говеждо бутчеф, карфиол или пържени картофи. Имахме „да си направим сладолед със сладолед“ за десерт. Добър край на деня.

Корабът беше плавал преди вечеря, така че до момента, в който приключихме с вечерята, корабът беше почти на мястото, където ще пресечем екватора. Така че, няколко от нас се качиха в рулевата рубка, за да наблюдават GPS за четене на географска ширина от 000. Тъй като пресекли екватора по средата на нощта на северното пътуване до Genovesa, и това беше за лягане по време на южното пътуване. корабът нямаше церемония на Посейдон, за да почете екватора, както видях на други кораби.

Ден 4 - Сини крака на Острова на Северния Сеймур

На следващия ден беше друг славен ден на Еволюцията. Събудих се около 5:30 сутринта, а котвата бе отпаднала не след дълго. За да подхранваме отново Еволюцията, ние бяхме пристигнали на остров Балтра, където нашето приключение беше започнало. Докато корабът презареждаше, ни казаха да останем вътре, докато не отплаваме за остров Северния Сеймур на Галапагоските острови.

Официалното обаждане по мека музика беше в 6:45 часа, със закуска в 7 часа сутринта. Не отнема много време, за да се подготвите, когато всичко е случайно, през цялото време. Имахме станция за омлет, плюс обичайните плодове, кисело мляко, мюсли, мюсли и т.н. Първата ни дейност през деня беше екскурзия на остров Северен Сеймур, така че пангата напуснаха Еволюцията в 8:00 сутринта, не след дълго след като се закрепиха в близост до Островът. Сам, нашият натуралистичен водач, обяви на нощния брифинг, че няма да предупреди 92-годишния Дъглас за трудността на по-планираните походи. Успешно договори стъпките на принц Филип, а останалата част от пътуването щеше да бъде по-лесно.

Обиколката на остров Сейнт Сиймор започна много каменисто, но се успокои. Беше около една миля поход, предимно равен между плажа и вътрешността, и беше пълен с храсталаци и дървета. Радвам се, че отново носех обувките си за затворени крака. Сиймор е известен със своите колонии от сини крака и великолепни фрегати. Сините крака бяха удивителни за гледане. Те имат много сложен танц за чифтосване и ние се забавлявахме от няколко двойки повече от час. Женските сини крака седят на скала, а мъжките "танцуват" като бавно се движат и вдигат високи крака. Този танц е последван от размахване на крилата и насочване на опашката и клюна. Мъжките непрекъснато свирят, докато по-големите женски трескат. Гледахме, че двама мъже съдават една жена, като редуват танците си. Тя пренебрегна и двете за известно време, но най-накрая избра един с най-ярките сини крака! Очевидно това е често срещано, тъй като по-светлите крака, „по-силният“ мъж в земята на мините.

Колко бързо забравяме. Денят преди всички ние снимахме стотици снимки на мъжките велики фрегати в остров Дженовеса. На Северния Сеймур ние на практика игнорирахме червените фрегати, които привличаха по-голямата част от вниманието си към сините крака. В допълнение към големите фрегати видяхме и великолепни фрегати в Северния Сиймор. Двата вида могат да бъдат най-лесно разграничени от големите фрегати с пръстена около окото на женските птици - големите имат червеникаво-розов пръстен, а великолепните имат син кръг около окото. Големите фрегати от мъжки пол имат зелени преливащи се пера на гърбовете си, а мъжките великолепни фрегатни птици имат сини пера на гърбовете си. Тези две много наподобяващи се фрегати са отделни видове и никога не се чифтосват. Добро парче коктейл любопитни факти, нали?

Бяхме отново на кораба до 10:30, бързо си взехме лека закуска и плодов сок, сменихме дрехите си и тръгнахме на шнорхел до скала на Сейнт Сиймор. Беше още един успешен шнорхел, въпреки че водата беше накъсана. Видяхме газиони от тропически риби, много по-големи, отколкото съм виждал в Карибите и Хавай. Видяхме голям дънер и един много блестящ жълт риба. Видях и други два бухала - един черен с бели петна и друг кафяв. Отличителната черта на шнорхел беше наблюдението на още една голяма (повече от 6 фута) рифова акула. Той лежеше на бялото пясъчно дъно на около 15 фута вода. Той лежеше там за около пет минути или повече (достатъчно дълго, за да можем всички да се вгледаме отблизо), преди бавно да се отдалечим.

Връщайки се към еволюцията, няколко от нас скочиха в горещата вана за накисване преди да се изкъпят и да преоблекат за обяд.Беше мексикански ден, така че ние всички се наслаждавахме на "направете своя" бурито с говеждо месо и боб, заедно с всички фиксини (гуакамоле, салса, маруля, домати, сирене, оннини и т.н.), пилешко ехилада и говеждо яхния. , Стартерът беше салата от риба тон / домат, която беше малко странна, като се имаше предвид темата, но беше вкусна. Десертът беше или ябълков пай или мус от маракуя. Имахме още един чудесен обяд на открито на покритата палуба, а в един момент видяхме кит (мисля, че това е малка), който играеше след кораба.

След обяд няколко от нас направиха обиколка на някои от каютите, камбуза и машинното отделение. Когато живея в комфортна климатизация, често забравям колко горещи могат да бъдат тези „други“ места на кораба. Носехме ушна защита в машинното отделение, която ревяше с всички машини.

Ден 4 - Туризъм и каяк на остров Санта Фе

Еволюцията на квазарските експедиции е плавала на юг за Галапагоския остров Санта Фе по време на обяда и пристигнахме около 3:30. Една група отишла на каяк, а другата се возила на острова, а после се обърнахме. Беше мокро кацане на още един великолепен плаж. Тази е добре защитена от потоци от вулканична лава, което прави залива привлекателен за морски лъвове. Пясъчният плаж беше почти покрит или с морски лъвове, или с няколко големи скали, и ние трябваше да си проправим път през (предимно) спящите гиганти, за да стигнем до пътеката.

Малкият остров Санта Фе (24 кв. Км) е един от най-старите острови в архипелага и има много проблеми с инвазивни видове като кози, черни плъхове и пожарникари. В периода между 1964 и 1974 г. са били премахнати над 3000 кози, а непрекъснатото наблюдение е било използвано, за да се предотврати връщането на малкия пожарник, тъй като той е ликвидиран в края на 80-те години.

Приближавайки се до острова на панга, първоначално си помислих, че виждам палмови дървета, които осеяват пейзажа. Когато се приближихме, разбрах, че тези извисяващи се „дървета“ всъщност са гигантски кактус от бодливи круши, много над 30 фута високи. Стволовете приличаха на борови дървета заради размера си и червеникаво-кафяво оцветяване, но приличаха на палми, защото гъстата кактусова растителност не започва до около 20 метра нагоре. Някои от кактусите имаха прекрасни жълти цветя.

Изкачихме се в планините по пътища на 1.5 километрова пътека, която беше много скалиста, една от най-трудните, които имахме. Беше трудно да се ходи, но всички ние направихме пътеката в кръга, радваме се, че имахме обувки за ходене. Пътят завърши на друг плаж близо до плажа. Този също беше пълен с морски лъвове. Докато вървяхме пеша, имахме прекрасни гледки към нашия кораб и двама други в залива.

Отново видяхме различна дива природа - два огромни игуани от земята на Санта Фе, които лежеха по средата на пътеката, и две змии Галапагос, които също се слънчеви в средата на нашата пътека. Не можех да повярвам, че змиите просто са лежали там. Единият беше "бебе", дълъг около 18 инча, но не по-голям от дебел молив. Вторият беше на два фута, но беше много по-дебел, за да можем да видим жълтите му стикери. Змиите бяха доста мрачни в сравнение с снимки, които съм виждал за други тропически змии. Все още не е толкова голяма, колкото дори змиярчатка. Змията Галапагос е единствената на островите и вероятно е пристигнала на плаващи растителни съобщества от континента, както някои от другите диви животни. Змиите не са много отровни, но Сам каза, че имат зъби в гърлото. Те се хранят най-вече с гущери от лава и бебешки игуани. Това е много необичайно да се види, така че ние имаме допълнително късмет. Видяхме и един ястреб на Галапагос, който летеше над главата, първият, който бях забелязал.

Пристигайки на втория плаж, тези, които искаха да отидат на каяк, взеха панга обратно, за да се качат на каяците в залива. Останалата част от нас се върнаха към първия плаж (само на кратки разстояния), за да си върнат нещата, оставени на нашия поход. Морските лъвове бяха много по-активни на този остров от тези, които видяхме в първия ден на Москера. Беше малко страшно да гледам някои от тях и ние останахме далеч от големите мъжки. Мнозина играеха във водата или на плажа, а някои демонстрираха страхотни движения на йога (като низходящо куче), които бих искала да мога да направя също.

Обратно на кораба, беше време за пресен сок (имахме толкова много различни тропически сокове, не мога да ги назовем) и закуски (чипс, говеждо емпанада и някакъв вид банан). Корабът отплава за следващия ни остров веднага щом се върнахме на борда. По времето, когато се изсипах (още един ден с два душ), беше време за брифинг и вечеря. Наистина бях нащрек, толкова дремеше през частта от брифинга, където Сам изключи лампите и показа слайдове за климата и водните течения. Вечеря беше пилешка супа, салата, пържени калмари, пуйка със сос от праскови, картофи и сладолед и палачинки за десерт.

Някои от нас излязоха на открито след вечеря, за да проверят съзвездията. Дори и аз можех да забележа Южния кръст, висящ ниско в небето - със сигурност се върнахме в южното полукълбо. Когато се движехме на юг, тя се движеше по-високо в небето.

В леглото до 10:00 часа. На следващия ден ще бъдем на остров Флореана (наричан още Санта Мария или Чарлз Айлънд).

Ден 5 - Пощенска служба на остров Флореана

Събудих се малко след 5 часа сутринта и Еволюцията вече беше закотвена от остров Флореана в Галапагос. Облечен и се качил на покритата горна палуба за чаша чай. Изненадан да открие още няколко гости там. Предполагам, че това е "мястото" за много от нас. До 7:30 нямахме музика за събуждане, а след 8 часа сутринта закуска. Ядох здравословно, но имах само няколко плода и мюсли, смесени с мюсли и плодове. Вкусен и горд, че пропуснах яйцата и хрупкавия бекон!

От кораба в 9 часа сутринта, за да излезе на брега с мокър кацане в Пощенската служба. Историята на Флореана е очарователна. В миналото пирати, китоловци и затворници са посещавали и останали на Флореана, а три групи германци (не заедно) някога са се заселили тук в края на 1920-те и началото на 30-те години. Двама германски лекари (мъж и жена) бяха първите, които пристигнаха през 1929 г. Те дори бяха издърпали зъбите си, преди да напуснат Германия, за да избегнат евентуален здравен проблем. Според легендата д-р Ритър (мъж) е зъболекар и много контролира жена си. Те дори споделиха чифт протези.

Когато през 1932 г. пристигна германско семейство Витмерс, д-р Ритър забранява на жена си да общува с тях. Г-жа Витмър беше прочела книгата на Доре Щраух (съпругата на д-р Ритър), която беше написала за райския остров, в който живеят. Очевидно тя говори само за добрите части и пропусна борбите, липсата на прясна вода, липсата на обработваема земя, липсата на други хора и т.н. Или може би контролиращият й съпруг е редактирал всички лоши части.

Предполагам, че злоупотребяващия д-р Ритър е получил спечеленото. Макар д-р Ритър да е бил вегетарианец, той е починал от хранително отравяне след ядене на пиле. Жена му веднага се върна в Германия. Някои спекулират, че тя го е убила.

Витермите останаха на острова и съпругата на Маргарет дори имаше деца без никаква помощ. Някои спекулират, че семейството е избягало от Германия заради нацистите, но те със сигурност не са знаели в какво влизат. Те определено трябваше да направят повече изследвания, отколкото просто да прочетат книгата на г-жа Ритър. Въпреки това, Маргарет живее дълъг живот, умира на възраст 95 години през 2000 г., така че тя трябва да е била силна жена. Нейните оцеляли деца и внуци все още управляват малък хотел / ресторант на острова, който има по-малко от 100 постоянни жители, повечето от които са фермери за прехрана. За да бъде близо до ограниченото количество прясна вода, те живеят предимно в планините далеч от плажа, тъй като не виждахме никакви признаци на цивилизация. Пътническа лодка доставя консумативи / посетители на всеки две седмици. Говорете за живота на Робинзон Крузо!

Третата група германци бяха дори по-необичайни от първите две. Това беше (самопровъзгласена) баронеса, нейният съпруг и двамата си мъже. Очевидно тя държеше нещата на острова. Тя умря мистериозно, както и обкръжението му. Нашият водач ни показа снимка на "парти" в дома й - имаше 8 мъже и тя беше единствената жена. Може би тя беше по-скоро куртизанка, отколкото баронеса, но това дело на Галапагос определено е завладяваща история, особено за тези, които са посетили островите.

Флореана "Поща"

Достатъчна е историята на Флореана. Може би се чудите как Post Post Bay получи името си. Още през 1793 г. британските моряци поставиха барел като поща, оставяйки писма да бъдат взети от други кораби. Корабите, които отиват в Англия (или където и да е), ще сортират писмата и ръцете на тези, които живеят в дестинации, които посещават. Няма нужда от пощенски разходи. Днес посетителите оставят след себе си картички в цевта (различна), сортират се чрез онези, които са там, и правят същото - доставят тези, които отиват там, където са. Тъй като знаехме къде живеят всички на нашия кораб, ние сортирахме по двеста в кутията, извиквайки градове в щатите / провинциите, където живееха хората. Не взех никакви карти, но записах адреса на някой в ​​Декатур, щата Джорджия и друг човек в Хартвел, щата Джорджия. Корабът предостави три карти за всеки от нас. Обърнах карта на Рони и аз, оставихме го и я оставихме. Също така направих карта за две малки деца, на които редовно изпращам пощенски картички. Съмнявам се, ако някой някога ги доставя. Всъщност, спекулирахме, че някой редовно хвърля няколкостотин души, тъй като всички, които видяхме, бяха от 2013 г. Беше забавно да се минат през картите и да се види откъде са хората. (Актуализация: Получена карта 8 седмици по-късно със щампа на САЩ, но нечетен пощенски марка. Ще се радвам да знам кой е достатъчно любезен да ми го изпрати по пощата!)

След кратка разходка до пощата имахме един час свободно време на плажа - истинска рядкост за това пътуване. Трябваше да изследваме някои лагуни чрез панга и каяк, но служителите от Националния парк Галапагос изтеглиха разрешението от кораба точно предишния ден. Двама други гости на малки лодки се наслаждаваха на плажа, плувайки. и гмуркане с шнорхел, и ние открихме, че разрешителните им за лагуна също бяха изтеглени. Важно е да знаете, че като всеки круиз, нещата могат да се променят и маршрутите да се променят. Никой не се оплакваше, тъй като в противен случай бяхме толкова заети.

Ден 5 - гмуркане с шнорхел на остров Шампион и Короната на дявола

Една панга се върна към Еволюцията рано и аз се присъединих към нея. Не съм много за седене на плажа и не ми се иска да използвам повече слънцезащитни продукти. Обратно на кораба около 10:30, имах 1,5 часа до следващото приключение на Галапагоските острови - гмуркане с шнорхел до остров Шампион. Имахме леки закуски на горната палуба, така че седнах на върха в сянката и бриз с някои от моите спътници, докато плавахме на остров Шампион, малка островче, на което не се допускат хора на брега (освен може би някои учени).

Вятърът разбиваше панга, когато влязохме във водата, а вълните бяха най-високите, които някога съм носел. Въпреки това, след като сложих лицето си във водата, почти забравих колко много трябваше да се боря с вълните и държат моята тръба за шнорхел над водата - броят на рибите от мястото, където започнахме, беше далеч най-многото, което някога съм виждал. Училищата на милиони риби бяха навсякъде; и тъй като водата беше дълбока, можете да видите още повече. Еха! Чувствах се толкова незначителен, колкото когато погледнете небето в ясна нощ. Всички форми и размери на рибата се държаха на тази скалиста точка, борейки се с вълните и течението. Беше ни казано да се движим с течението, но за да избегнем скалите. Не беше трудно да се плува, откакто бяхме на облекло и плавници, но малко страшно, за да осъзнаем огромния брой риби около нас, някои от които бяха много големи.

Сноркелирахме по крайбрежието на острова и броят на рибите намаля. Когато стигнахме зад гърба и от вятъра в по-спокойни води, не видяхме толкова много риби, но морски лъвове бяха навсякъде във водата, гмуркане и игра. Няколко двойки дори хапеха някои от плавниците (не моите). Прекалено рано беше време да се върнат на кораба за обяд.

Както обикновено, обядът беше вкусен и беше друга традиционна еквадорска храна. Започнахме със студена рибена супа с около половин дузина големи хубави скариди в бульон тип „гаспачо“. След това дойде салата, рибата в кокосов сос, малки парчета свинско месо и пържени, ярко жълти картофени палачинки с фъстъчен сос, пържени хлебни, южноамериканска царевица и ориз. (Пропуснах ориза.) Имахме оризов пудинг или сирене за десерт. В оризовия пудинг имаше индийско орехче и канела в него, и беше покрит с сладък пипер, чиято консистенция ми напомни за сливи. Беше 2:15 от времето, когато приключихме с обяда. Последното ни приключение с шнорхел през седмицата беше след 3:15. Не много време, за да се усвои обедът, да се нанесе отново слънцезащитния крем и да се стисне в мокрия бански костюм.

Последното ни гмуркащо приключение от седмицата щеше да е най-доброто, облаците да не се търкалят с вятъра, намалявайки видимостта. Все още беше фантастично, с тонове морски живот. Тръгнахме в пангите до Дяволската корона, която е точно до Punt Cormorant на остров Флореана. Този скалист изглед изглежда като назъбена корона, а на някои от скалите растат кактуси. Това е рай за морския живот и едно от най-добрите места за гмуркане с шнорхел на островите Галапагос. Токът беше силен, което го направи трудно да остане на едно място, особено предвид ветровете и вълните. Бях изтощен, когато свършихме, но шнорхелът беше добър. Видяхме много голяма бяла акула, която патрулира точно под нас на около 10 фута вода. Можеш наистина да видиш белите върхове на перките му. Подобно на сутрешното гмуркане, водата изобилстваше с много видове морски живот и ние се наслаждавахме на това, че морските лъвове отново плуват с нас.

Прекалено рано беше време да се върнем на панга и да се върнем към Еволюцията. Ние всички скача в гореща вана (или най-малко 14 от нас) за бързо накисване преди да вземете душ

Ден 5 - Туризъм в Пунта Корморан на остров Флореана

Ние имахме само кратко време на Quasar Evolution, преди да тръгнем на плаж близо до Punta Cormorant на Галапагоските острови. Направихме мокро кацане на плаж със зеленикав пясък и се отправихме към хипер-солената лагуна и видяхме половин дузина фламинго да бродят във водата. Прекосихме целия пункт до втори плаж, където кръжаха много фрегати. Този плаж е популярен с костенурки, които слагат яйцата си, а досадните фрегати ядат костенурки, когато се отправят от гнездото към водата.

Въпреки че този втори плаж беше великолепен, ние не плувахме там, тъй като изобилстваше от жалки и акули, много от които само на крак от вода. Не видяхме никакви бебешки костенурки и Сам предположи, че фрегатите са се хранели с повечето от тези, които са били излюпени. Видяхме някои възрастни костенурки в прибоя, заедно с многобройните акули и лъчи. Забавно ги наблюдавахме и почти останахме до тъмно.

Закуски ни очакваха, когато се качихме на борда на кораба. Рибни пръсти и някакъв вид неща на чип за тортила. Нощният брифинг беше много приятен, а след като Долорес и Фернандо напуснаха кораба на следващия ден, те имаха малко сбогом шампанско с всички нас. Няколко души дадоха свидетелства за великото пътуване, което всички сме имали. Дъглас написа малко за Сам нашия екскурзовод, който трябваше да пеем под звуците на песента "Twas on the Isle of Capri". За съжаление никой (дори и децата му) не знаеше тази мелодия. Така че ние просто го скандирахме. Сам беше съвсем докоснат.

Вечерята беше вкусна супа от карфиол; зелена салата, салата от грах и гръцка салата; смесена морска храна на паста, вегетарианска мусака и варени моркови. Десерта беше торта за един от другите гости.

Следващият ден щеше да е последният ни ден и накрая ще видим гигантските костенурки на Галапагос.

Ден 6 - Пуерто Айора, Санта Круз - Гигантски костенурки, Лава тръби и цивилизация

Последният ни пълен ден на Галапагоските острови беше малко шокиран - отново се върнахме в "цивилизацията". Когато се събудихме, квазарската еволюция беше закачена в Пуерто Айора на остров Санта Круз, едно от малкото населени места в Галапагос. Градът има над една трета от 28 000 жители на архипелага, както и много лодки в пристанището. Онези, които живеят / живеят на другите населени острови, могат да вземат ферибот дневно и напред, така че пристанището е много зает. Закрепихме се и отнесохме панга в дока.

Фондация за изследвания на Чарлз Дарвин

Първото ни посещение беше на Фондацията за изследвания на Чарлз Дарвин, слабо финансирано общество, което продължава своите изследвания и се опитва да запази процъфтяващото население на костенурките. Музеят беше непривлекателен и малко потискащ. Живите гигантски костенурки обаче бяха много интересни и направиха посещението си полезно. Подобно на много други диви животни, всеки остров има различен вид костенурка, някои от които са изчезнали, а други са застрашени. Когато пирати и други моряци за пръв път пристигнали в Галапагос, бързо открили, че тези животни могат да живеят до една година без храна или вода. Така те напълниха трюмовете на корабите си със стотици същества и живеели извън тях, хвърляйки черупките зад борда, когато свършиха. Повечето от костенурките са живели в планините, така че тъй като жените са по-малки (и тежават много по-малко), моряците се прибират най-вече жени до корабите си, като намаляват населението още по-бързо.

Най-известната костенурка на Галапагос беше Лоунс Джордж, който почина през лятото на 2012 г. Той е бил открит на остров Пинта през 1971 г. и е доведен в научната станция Дарвин през 1972 г. на възраст 90-100. Учените се опитали да намерят други костенурки на остров Пинта, но никога не можеха, като му дадоха името "самотен", тъй като не бяха сигурни колко дълго е бил сам. След това от години се опитваха да го накарат да се размножава с други подвидове от костенурки от други острови, но скоро откриха, че за костенурки, ако мъжете не го „използват“, те „го губят“. Бедният Джордж бе отишъл от десетилетия без чифтосване, така че броят на сперматозоидите му беше твърде нисък, за да се възпроизведе, дори и чрез изкуствено осеменяване. Така че, последната костенурка на остров Пинта е изчезнала.

Видяхме много костенурки, плюс възрастни, използвани за развъждане. Тъй като беше рано сутринта, пазителите ги хранеха и беше интересно да ги гледат как ядат. Бях особено впечатлен от дългите врата и височината на тези същества, които позволяват на растенията да достигнат по-висока растителност.

Ранчо Примициас - Резерват за гигантска костенурка

Прекалено рано беше време да тръгнем за Галапагоските планини, където се надявахме да видим гигантските костенурки на Санта Круз в тяхното естествено местообитание. Качихме се в хълмовете в автобус с климатик за около 30-40 минути и беше хубаво да видим част от провинцията, която приличаше на Коста Рика или други тропически страни. Скоро пристигнахме в Ранчо Примициас, природен резерват, който граничи с националния парк. Костенурките се движат свободно между двете зони, но в дивата природа има пътеки, които пресичат основната територия на костенурките (кални и блатисти).Ако е кална, на посетителите се дават гумени ботуши за носене, но тъй като имахме късмет, че имаме сухо време, не трябваше да слагаме чорапи и ботуши.

Нашата група веднага видя три костенурки в непосредствена близост до сградата за подаръци / рецепции. Не можех да не се запитам дали храната е допълнена тук, за да ги привлече. Животните са огромни, а някои тежат над 800 килограма и често живеят над 100 години. Въпреки че гигантските костенурки се движат много бавно (около 1/4 мили в час), те мигрират по островите между планините и низините, за да следват зелената растителност. Ударихме по пътеката и видяхме още няколко близо до блатистите райони, които харесват. Най-голямата костенурка, която видяхме, е напълно блокирала пътеката, така че всички имаме няколко добри снимки от него (не забравяйте, че мъжете са по-големи).

След като потърсихме за известно време Галапагоските костенурки и се разхождахме из природния резерват / парк, имахме малко свободно време, за да проверим - сувенирен магазин, който имаше всички очаквани екстри. Сам ни каза замислено да донесем пари, така че всички напълно успяха да използват първата ни възможност за пазаруване след една седмица.

Разходка в тунел от вулканична лава

Като излязохме от зоната на костенурката, спряхме на голяма тръба от лава по пътя към Пуерто Айора. Това продължава около 400 ярда и е доста голямо. Също така изглежда, че е направен от човека, като стените са така перфектно оформени. Виждал съм тръби от лава другаде на Хавай и Лансароте, но това беше изненадващо, тъй като наблизо нямаше никакви видимо активни вулкани.

Тръгнахме обратно към пристанището и бяхме на Еволюцията навреме за късен обяд. Едно забавно нещо беше морски лъв, който лежеше на кея под пейката. Животното трябваше да се изкачи по дока, а после да се качи на няколко крачки, за да стигне до предпочитаното си място за почивка. Отначало си помислих, че е куче, но след това видях, че всъщност е само морски лъв. Не мога да реша дали хората са невидими за тях по-голямата част от времето или просто друго топлокръвно същество.

След обяда проведохме инструктаж за заминаване, след което грабна моя преносим компютър, отидох в града и намерих интернет кафе (3 долара за 2 часа), където за първи път от седмица настигнах имейла. Обратно на кораба в 5:30, имахме прощален брифинг и вечеря - опашки от омари, пържени картофи, салата, варени на пара, калмари и др.

Капитанът на Еволюцията спря котвата след вечеря и ние тръгнахме обратно към мястото, където започнахме - закотвени край остров Балтра, където се намира летището.

Ден 7 - Изгрев Панга Ride и Off в Гуаякил

Шест от 19-те от нас са се записали за пътуване с изгрев панга и проучване на мангрови площи за последната ни сутрин на Евалюцията на квазарските експедиции на Галапагоските острови. Морето беше напълно спокойно - за първи път видяхме това явление. Панга бавно се премести в голям залив и ние наблюдавахме как слънцето изгрява около 6 часа сутринта. Лесно е да се забрави колко бързо се издига близо до екватора, тъй като има толкова много повече преди за залез.

Тихата мангрова лагуна беше пълна с пеликани, хранещи се с риба и дори с огромно училище с покриви с лъчи, които бяха интересни за наблюдение, докато тихо патрулираха по ръба на мангровите гори. Всички се съгласихме, че се радваме на ранното събуждане в 5:30 часа.

Върнахме се в Еволюцията, ядохме закуска, натоварихме багажа в панга и тръгнахме към летището. Имахме LAN полет в 11 часа сутринта до Гуаякил, където прекарахме нощта преди да летим без прекъсване и през нощта да се върнем в Ню Йорк през LAN на следващата вечер. Това прекъсване на Гуаякил ще ни даде около 30 часа в най-големия град на Еквадор, достатъчно време, за да усетим града.

Прекалено рано бяхме от Галапагос, всеки от нас със специални спомени за тези невероятни острови. Островите бяха още по-грандиозни, отколкото очаквах, с дивата природа и дейности, които никога преди не съм имал. Въпреки че островите Галапагос бяха основните акценти на тази ваканция, експедициите на Квазар и екипажът на Еволюцията планираха отличен маршрут, който значително улесни и засили нашата експедиция в Галапагос. Те сякаш знаят какво искаме да видим и правим, къде трябва да бъдем и кога трябва да сме там. След това ни дадоха време да погълнем околната среда и спомените. Говорих с всеки гост на кораба и всеки се чувстваше по същия начин, както и с опита на кораба и на Галапагоските острови.

Както е обичайно в туристическата индустрия, авторът е получил безплатни самолетни билети и настаняване за круизи с цел преглед. Въпреки че не е повлияло на този преглед, About.com вярва в пълното разкриване на всички потенциални конфликти на интереси. За повече информация вижте нашата политика по етика.