Круиз на дивите острови на Нова Зеландия и Австралия

Преглед

След скалиста нощ, плаващи от Дънидин, Силверса Сребърен откривател пристигна в Пощенската служба на остров Улва, НЗ около 7 часа сутринта. Изгревът беше в 5:49 ч. И залез в 21:27 ч., Така че ние се наслаждавахме на много дневна светлина в австралийското лято. Сребърният откривател прекара сутринта на котва от остров Улва, докато бяхме на брега в зодиака, за да отидем на пешеходен туризъм и да изследваме.

Остров Улва е малък остров в близост до остров Стюарт, където прекарахме следобеда след проучване на остров Улва сутринта. Времето беше предимно облачно, но нямаше дъжд. Температурите бяха през 50-те години, идеални за туризъм.

Когато малък архипелаг на остров Стюарт за пръв път се засели в 1800-те години, къщата на пощенския началник се намираше на остров Улва, защото това беше най-лесно за достъп до пощенската лодка. Пощенският началник ще издигне знаме, за да позволи на жителите на околните острови да знаят кога има поща. Те ще се обличат в най-хубавите си дрехи, ще вземат лодките си до Улва и ще се забавляват, докато извличат пощата си. Пощата е преместена в Обан на остров Стюарт през 1921 г., но къщата на началника е все още на Улва и се използва като офис от Министерството на опазването.

Улва е природно убежище, където правителството на Нова Зеландия е похарчило много пари, за да освободи острова от хищници, особено плъхове, за да защити местните видове растения и птици и да им помогне да процъфтяват. Капаните се поддържат на всички острови, които посетихме, за да можем да наблюдаваме възможните заразявания. Въпреки че плъховете са най-голямата постоянна заплаха за птиците, правителството също се опитва да задържи неместните растителни видове от острова. Това означаваше, че трябва да стъпим в някакъв вид течна хербицидна течност, за да убием растенията или семената на нашите туристически ботуши, преди да излезем на брега.

След закуска имахме две екскурзии с водач, от които да избираме. Първият беше по-дълъг поход, който покриваше по-голямата част от острова с бързи темпове, а вторият беше по-кратък поход с повече време за гледане на птици.

Клер и аз избрахме по-дългата екскурзия, тъй като искахме да видим колкото е възможно по-голяма част от острова и не бяха големи "птичари". Нашата група напусна кораба в 8:30 на Зодиака и се върна в 11:30. Беше много хубаво. Имахме местен водач, който е родом от близката остров Стюарт (около 400 души). Групата от 10 души беше придружена от един от екипа на експедицията, Лука от Ирландия, който наскоро работи на остров Южна Джорджия в южната част на Атлантическия океан.

Преходихме за около 5 мили на отлични, добре поддържани пътеки и не се нуждаехме от туристически обувки. Пътеката беше нагоре-надолу, но спряхме да гледаме много птици по пътя, повечето от които никога не сме виждали като weka, Нова Зеландия Робин (черно с бяла гърда), kaka, bellbird, жълто-mohua, tui , и много други. Гората беше жива от звуците на птици, които пееха, чуруликаха и викаха. Много интересно и беше забавно да се чуе само звуците на гората.

Като фен на пингвин, бях развълнуван да видя отпечатъците на сините пингвини в пясъка на плажа в Сидни. Изглеждаха малко като отпечатъците, които прави морска костенурка, само много по-малка. Уви, не видяхме никакви сини пингвини, най-малкия от видовете пингвини, на остров Улва, но ги видяхме по-късно по пътуването във Фиордланд.

Около половината от групата ни зърна рядкото киви, новозеландската национална птица. Видях го за около 5 секунди, но Клеър го пропусна. Знаех, че щом видях какво е то - това голямо кафяво. птица без полет е много характерен поглед. Онези в континенталната част на Нова Зеландия са предимно нощни, но тези в района на остров Улва и Стюарт също са активни през деня, тъй като трябва да се хранят повече за храна, за да „постигнат състояние на развъждане” (според нашия местен водач). Ние също се възхищавахме на някои от най-големите папрати, които някога съм виждал и някои огромни дървета, откакто Улва е светилище на природата от 1922 г. насам.

По време на обяда Сребърният откривател отплава на кратко разстояние до остров Стюарт.

Туризъм на остров Стюарт

Докато ядехме хубав обяд на бюфет, Сребърният откривател подкара малкото разстояние до друго място за закотвяне край Обан, единственото село на остров Стюарт. Остров Улва е малък, само с 250 хектара, но Стюарт е третият по големина остров на Нова Зеландия (след Северния и Южния остров). Остров Стюарт се намира само на 19 мили от южния край на Южния остров и повечето от тях е национален парк. Подобно на Улва, доброволците са поставили капани, за да уловят плъхове, които пристигат с лодка.

На остров Стюарт имахме три възможности за организирани обиколки. Първият е 1,5 часа автобусна обиколка на град Обан и околността. Вторият беше поход по крайбрежието от Обан до фара Ackers Point, който седи на висок хълм с изглед към морето. Този е рекламиран като сравнително плосък от екипа на експедицията. Третият беше по-напрегнат поход в храсталак, подобен на този на Улва, но по-строг. Избрахме втората опция, тъй като на следващия ден щяхме да бъдем в морето и се почувствахме като още упражнения.

Този поход от селото до фара последва крайбрежния път за известно време, преди да се качи на висок хълм, за да отиде до фара. Походът може да е бил рекламиран като сравнително плосък, но е много по-труден и по-дълъг от сутрешния поход. Гледките към морето и дивата природа (особено гигантски гълъб от новозеландски земи, които се носеха на нисък клон на дърво) бяха невероятни. Мисля, че всички по време на екскурзията бяха изчерпани от времето, когато се върнахме в зодиака в 4:30 - три часа пешеходен преход, който покри 14 000 стъпала и 58 стълби на моята фитбит. Много от нас направиха двата си дълги похода, така че бяхме нанизани по крайбрежния път, който се връщаше. Щастливи да съобщя, че с Клеър бяхме в средата, а не в последните!

Последният Зодиак се върна в 5:30 и корабът плава скоро след това, продължавайки на юг до следващото ни пристанище - остров Кембъл. Отплавали сме за около 36 часа, за да стигнем до него, така че на следващия ден имахме морски ден.

Нощният брифинг беше в 6:30, последван от вечеря. Мислех, че е отличен формат - всеки лидер на експедицията представи слайдове и кратък разговор (2-3 минути) за това, което видяхме и чухме този ден, последвано от преглед на следващия ден в морето. Цялата обвивка и преглед отне около половин час и беше очарователно как всеки експерт ентусиазирано споделяше парче от деня, свързано с тяхната област на експертиза.

Вечерята беше в 19 часа и беше още една добра. Имах тигрови скариди за мезе, докато Клер имаше три артишока. И двамата имахме салата от ягода / бебе спанак / ядки и чилийския бас за основното ястие. Прескочих десерта и Клер получи някаква проститутка със сметана и плодове, покрити с шам-фъстък. Хубава вечеря, но корабът се люлееше много, така че не се наслаждавахме толкова на първата нощ. Разбира се, ние бяхме изчерпани и след двата дълги, напрегнати походи и все още малко струя.

Обратно в кабината около 9:30, следвана от Dramamine и легло.

Един ден на море на сребърния откривател

След всички преходи, които направихме на остров Улва и остров Стюарт, сигурно беше хубаво да имаме един ден в морето. И метеорологичните условия бяха толкова добри, колкото и в Тихия океан на юг от Нова Зеландия (Южния океан). Продължихме да се отправяме към новоатлантическите под-Антарктически острови, които се намират между 47 градуса и 53 градуса южна ширина. Капитанът казва, че смесването на моретата в Антарктическата конвергенция (крива, непрекъснато обграждаща Антарктика, където студените, изтичащи на север, антарктически води отговарят на относително по-топлите води на суб-антарктическия регион), винаги предизвиква търкалящо се на около 3 метра (10 фута). ). Така че, ние се разклащахме и търкаляхме цял ден, но блестящото слънце излезе и имахме висока температура от около 60 градуса, където можехме да седим навън и да се наслаждаваме на деня само с леко яке.

Този ден в морето трябваше да се приготвим да излезем на брега (буквално). Има много строги международни правила, които не само ограничават броя на посетителите в района (под-Антарктика и Антарктика), но и диктуват това, което можете да вземете на брега. Имахме лека закуска, последвана от задължителна информация за тези правила от 10 часа. Всички подписахме формуляр за документиране на присъствието и разбирането ни. На борда на кораба имаше представител на Департамента за опазване на Нова Зеландия, който да следи за спазването от страна на кораба / гостите. Той също така предостави своя собствена представа за тези завладяващи, изоставени острови.

Първо, трябваше да вземем цялото горно облекло, което бихме могли да вземем на брега на следващия ден, и да го проверим от екипа на експедицията. Това включваше якета, шапки, шалове, ръкавици, задни пакети, камери, бинокли и т.н. Те ни повикаха по палубата и отидохме в салона. Много неща бяха вакуумирани за възможни семена, които бяха основното нещо, което търсеха в облеклото. Те наистина претърпяха всички затваряния на велкро. След това взехме водни ботуши и туристически ботуши до палубата на басейна, където други членове на експедиционния екип изтъркаха дъното на ботушите, преди друг човек да измие дъната с разтвор на хлорен хербициден избелител. Тъй като не можехме да ходим около кораба с ботуши с белина, те имаха шкафчета за всеки от нас, за да съхранят тези обувки за връхни дрехи. След тази демонстрация от екипа на експедицията, всеки от нас инспектираше собственото си връхно облекло, преди да излезе на брега всеки ден.

По времето, когато приключихме подготовката за излизане на сушата на следващия ден, беше около 11 часа сутринта и слънцето грееше и стотици морски птици следваха кораба. Беше нетипично приятно, така че седяхме навън с нови приятели и разговаряхме и се взирахме в птиците (най-вече различни видове буревестници и албатрос). Някои на борда са сериозни птичари, които добавят към своите "списъци на живот" (различни видове птици, които са видели), докато други са точно като нас - наслаждавайки се на природата и чудесата на открито. Температурата беше топла и ветровете бяха спокойни, така че седнахме навън и обядвахме в The Grill (синьо сирене бургери с бекон и пържени картофи) с две сестри от Аделаида, Австралия. Вероятно бяха най-младият на борда - на 30 години.

Останахме на открито до образователната презентация на 2:30 на тема „Морските птици от южната част на Тихия океан“ от Ларс Расмусен от Дания. Клеър реши да подремне (тя имаше ромско кафе, което да допълва обяда си - Кахлуа, ирландският крем на Бейли и кафето, така че трябваше дрямка), докато отидох на лекцията, където научихме за птиците, които видяхме на Кембъл. Остров и другаде в под-Антарктика.

Пропуснахме 4 часа чай, но отидохме на дневния брифинг в 17:00, за да научим повече за остров Кембъл. Ричард Сиди, професионален фотограф на дивата природа и природа, направи презентация за подобряване на нашите снимки.

Корабът имаше коктейл и официално посрещане на капитана, последван от вечеря. Тъй като Клер и аз седяхме на масата на капитана, поставихме най-добрите си дрехи за хранене (не джинси и обувки за тенис, а ежедневни облекла на кънтри клубове). Забавна вечеря. Капитан беше от Хърватия и английският му беше отличен. Той е на 45 години и има две дъщери и една жена у дома в Дубровник. (Те също имат дом в Загреб, Хърватия). На масата се включват жена, която пътува сама от Окланд и семейна двойка от Норфолк във Великобритания. Британската двойка беше сериозна птичка, така че беше много забавно да чуем тяхното вълнение и страст към тази дейност.

Клеър имаше скарили на скара, супа от миди в стил Нова Англия и пържола с размера на Тексас за вечеря. Имах говеждо carpacchio, пиле satay, и печени омари. Разбира се, всички сме имали сорбет между тях (нощна традиция). Всички бяха вкусни. Ние непрекъснато бяхме впечатлени от това колко добре сервитьорите изсипваха вино / вода / каквото и да е в условията на разтърсващото море! Те също така бързо си спомняха какво ни харесваше да пием, как харесваме месото ни, приготвено и т.н.

След нашата нощна доза джинджифил на излизане от трапезарията, бяхме в леглото до 10 часа. На следващата сутрин пристигнахме на остров Кембъл, най-южния южноантарктичен остров в Нова Зеландия.

Туризъм и Албатрос на остров Кембъл

На следващия ден бяхме почти на 700 км (над 400 мили) на юг от Инверкаргил, НЗ (връх на Южния остров) на остров Кемпбъл, Нова Зеландия. Този необитаем вулканичен остров е с площ над 11 000 хектара, покрити с храсти растения и планини, най-високият от които е висок около 569 метра (връх Мед). Пристигнахме на острова за дневна светлина и прекарахме няколко часа, плавайки нагоре и надолу по крайбрежието, чакайки вятърът да се успокои. Вятърът виеше с 20-40 възела, с пориви над 60 възела. Трябваше да излезем на брега в зодиака в 8:30 сутринта, но не бяхме изненадани от закъснението. Тези огромни пориви на вятъра лесно можеха да объркат Зодиак.

Вятърът най-накрая се успокои около 10:30, а в 11 часа сутринта излязохме на брега на зодиака. Главната атракция на остров Кембъл видя гнезденето на южния кралски албатрос на острова. Кембъл е само едно от двете места в света, където се намират тези гигантски албатроси. Вали над 300 дни в годината, така че имахме нормален ден. Надявахме си дъждовно оборудване и гумени ботуши и се качихме на брега. Разбира се, тъй като те се опитват да предпазят вредителите от острова (и двете животни и растения), ние влязохме в био-кидесната хлорна баня, преди да напуснем кораба. Беше лош ден за екскурзия - все още ветровито и дъждовно, но през 40-те години.

За да върне острова в естественото си състояние (преди да пристигнат маори и първите европейски заселници), правителството на Нова Зеландия премахна целия остров на плъхове в началото на този век (около 2001 г.). Видяхме документален филм на кораба за процеса. Използваха хеликоптери, които изхвърляха отровата по целия остров. Министерството на опазването. трябваше да унищожи 100% от плъховете, или проектът би бил провал. Проектът е бил опасен, тъй като островът е планински и в него се спускат стръмни скали. Въпреки че видяхме видеоклип на хеликоптерите, които хвърляха стръвта по скалите, все още не съм сигурен как се филтрира във всички пукнатини на плъховете. Проектът е успешен и се използва като модел за други отдалечени острови с нашествия от плъхове.

Островът е бил база за лов на тюлени в началото на 1800 г. и повечето от тюлените са били убити за по-малко от десетилетие. Китоловът замести лова на тюлени до 30-те години на миналия век. Някои земеделски производители се опитаха да отидат тук, но не останаха дълго. Правителството на Нова Зеландия разполагаше с метеорологична станция в Кембъл в някакъв момент, но всичко, което остава, са някои потънали сгради, които биха били осъдени обратно у дома.

Да се ​​отървем от плъховете позволиха на местните мегагерби, птици и морски лъвове да процъфтяват. Една допълнителна полза от изкореняването на плъховете бе, че те трансформирали дървените палети, използвани за съхраняване на отровата на плъх, в дълга бордюра, която минава от старата метеорологична станция до хълм, по седло и над острова. Наричат ​​тази разходка на пътеката Col Lyall Saddle. Това отнема около 2 часа всеки път, за да се ходи по цялата пешеходна пътека (на 8 километра обиколка или около 4 мили), която е направена от старите дървени дъски за палети с дължина около 18 инча, покрити с пилешко тел. Тъй като крайбрежната алея беше сравнително тясна, тя беше умерено трудна, стръмна и хлъзгава (въпреки жилото на пилето) на места и се изкачваше на 850 фута.

Карахме на брега на зодиака около 10 по едно и също време. Всяка група имаше лидер на експедицията и групите бяха нанизани по алеята. Земята беше като торф, кална или покрита с храсти, така че ние се радвахме, че трябва да ходим по тесния проход.

След повече от час стигнахме до седлото на планината, което беше донякъде защитено от вятъра, и започнахме да забелязваме на техните гнезда блестящия бял огромен южен кралски албатрос. Забелязахме около две дузини, но само шепа бяха на 10 ярда от пътеката. Единият беше точно до алеята, така че слязохме (те имат правило 15 фута - да стоят на 15 фута от всички животни, ако е възможно) и обиколиха птицата. Не е направил много снимки, тъй като беше толкова дъждовно, но получих няколко такива, които бяха така. Всички групи се обърнаха към този албатрос, тъй като пътеката пред върха на планината беше много по-вятърна. С дъжда не можехме да видим много на върха и видяхме едно гнездо на албатрос възможно най-близо.

Върнах се по пътеката и се хвърлих по спускаща се секция и паднах от пешеходната глава на една от високите храсти. Изобщо не ме боли, освен гордостта ми. Просто щастлив, че не беше от блатни или кални места. На следващия ден трябваше да сваля сакото, ръкавиците и шапката на кораба, преди да се кача на брега на остров Макуори.

Върна се на кораба малко след 14 ч. И обядва. Трябваше да направим едно пътуване по зодиака по бреговата линия и да потърсим рядката тик патица Кемббъл, която е най-редката патица в света. Обаче, тъй като нашата оригинална екскурзия беше толкова забавена, трябваше да прескочим тази дейност. По-късно по време на пътуването видяхме една патица чилица на остров Окланд, която е тясно свързана с тил от остров Кембъл, но не толкова рядко. Капитанът плаваше по грандиозното крайбрежие, но беше твърде груб, ветровито, дъждовно, за да бъде навън на палубата.

По време на мързеливия следобед не излязохме навън поради лошото време. Клеър и аз взехме дрямка преди вечерния коктейл и после вечеряхме. Имах тепура зеленчуци, гъбена супа и печено пиле. Клеър имаше тартар от сьомга, гъбена супа и барамунди. Друга вкусна храна с нови приятели, всички от които споделиха своите истории от времето на брега на остров Кембъл. Не бях единственият, който падна от пътеката!

Легло около 10:30 часа. Беше много камениста нощ, последвана от морски ден.

Втори ден в морето на сребърния откривател

Денят след като напуснахме остров Кембъл беше много мързелив ден на борда на Сребърния откривател. Малкият кораб все още се люлееше и се търкаляше, но всички ни го правеха на крачка. В края на краищата, ние плавахме в прочутите бурни географски ширини, наречени Ревни четиридесетте и яростните петдесет години, така че никой от нас не се изненада.

Наслади се на спокойна закуска на шведска маса с някои от нашите колеги, последвана от 10-часова презентация на основите на геологията от Томас, един от екипа ни за експедиция. Те разполагат с добре балансирана група учени, които да отговорят на всички наши въпроси. Клер и аз прибрахме главите си навън след презентацията, но беше твърде студено и ветровито, за да останем без нашата екипировка.

В 11:30 часа отидохме в коктейла Silversa на първия път. (Въпреки че няколко пъти плавах със Silversea, това беше първият Silversea круиз на Клеър.) Те пуснаха слайдшоу, използвайки много от снимките на Ричард Сиди, където той е бил със Silversea, за да ни изкуши да резервираме отново. Само ако можех да направя картини наполовина!

Скоро беше време за обяд и предполагах, че сме ходили около 500 стъпки - както казах мързелив ден! Ядеше риба и чипс, салата и Клер имала някаква индийска чиния, която беше смляна патладжан, лук и други зеленчуци, пържени като тихо кученце.

След обяда проверихме за нашите връхни дрехи, за да се уверим, че не сме взели никакви семена или растителни материали на остров Кембъл, преди да отидем на презентацията на остров Макуори, нашето следващо пристанище.

Macquarie е Австралийски остров (трябваше да купуваме онлайн по $ 20 визи) на юг от Тасмания. Тя се намира на над 54 градуса южно и е най-далечният юг, по който пътувахме. Дългият тесен остров се простира от север на юг и има постоянна изследователска станция с около 20-40 учени, които работят и живеят там по всяко време. Подобно на остров Кембъл, той има уникална геология, флора и фауна. Отидохме предимно да видим пингвини, тюлени и птици. Цялата земна популация от кралски пингвини гнезди на Маккуори, а островът също има скалисти и царски пингвини. Другата голяма атракция са хилядите тюлени на слонове. Като се има предвид несигурното време на региона, бяхме доволни, че Silversea разреши два дни в Macquarie. С тази времева рамка, бяхме доста сигурни, че ще има прозорец, когато времето ще позволи посещение на брега.

След представянето на остров Macquarie, беше време за следобедна дрямка и ние спахме през времето за чай / любопитни факти, но се събудихме за представянето на Olive (друг натуралист) върху тюлените и морските лъвове. (нейната страст са морски бозайници) Тя ни зареди всички да видим някои от тези същества. Клеър и аз просто останахме в салона след това и си поприказвахме с някои от новите ни приятели преди официалния брифинг за „повторение и утре“.

Вечерях с четирима други американци - първи за този круиз. Някак странно е да си "всички американски маси". Имах торта от раци, бяла салата с аспержи и главното ребро. Клеър имаше тортата от раци, белите аспержи и морската пъстърва. Клеър имаше шоколадова торта с мароконозен крем, а аз имах карпачо от хормон (много тънки филийки), покрити с лъжица кокосов сладолед. И двете бяха вкусни.

Трябваше да върнем часовниците си обратно на час, което означаваше, че слънцето изгря в 4:45 ч. И се установи в 21:49 часа.

Още една ранна нощ, откакто имахме ранен ден на остров Макуори.

Един ден с дивата природа на остров Макуори

Много от пътниците на нашето круизно пътуване избраха този маршрут, тъй като корабът посети остров Макуори, Австралия. Macquarie е под-антарктически Австралийски остров около половината път между Австралия и Нова Зеландия. Тя се намира на над 54 градуса на юг и е най-далечният юг, който пътувахме по това пътуване със Силвърсе Сребърен откривател. Островът е обект на културното наследство от 1997 г. насам, но не е толкова лесно да се посети, колкото са обектите на световното наследство. Островът обикновено има силни ветрове и студено време. Посетителите трябва да отплават на стотици мили, за да стигнат до остров, който позволява максимум 1000 гости всяка година. Защо хората идват в Маккуори? Той има уникална дива природа, без страх от хората, подобно на Галапагос, Антарктика и Южен Джорджия в южната част на Атлантическия океан.

Първо плавахме по източния бряг на Macquarie, спирайки край брега близо до залива Lusitania, който има един от най-големите кралски пионери в света, с над 120 000 птици. Тъй като никога не бях виждал кралски пингвини, това беше особено вълнуващо. Десетки от тях плуваха на кораба и имахме чудесни гледки към тях, плуващи до кораба и гмуркащи се под водата в чистия Южен океан.

След около час, тъжно напуснахме този залив и отплавахме на север за Санди Бей, където излязохме на брега в зодиака около 3 часа. Беше удивителен ден и си струваше дългата скалиста езда през ревущите четиридесетте и гневни петдесетте ширини. Видяхме кралско пингвинско новобрание с бебешки пингвини, кралско пингвинско новобрание с яйца, които все още излюпват, и многобройни слонски печати на плажа. Всички се съгласихме, че това е един от основните акценти на нашето пътуване. Три часа не беше достатъчно дълго, но много от нас можеха да гледат птиците и бозайниците в продължение на дни, без да получат достатъчно.

Върнахме се на кораба за късен обяд, като взехме няколко от екипа от рейнджъра / изследователската станция. Сигурен съм, че това беше най-доброто им ядене от доста време! Капитанът бе планирал да премести кораба, за да се закотви на брега на гарата, където бихме могли да обиколим съоръжението и да намерим паспортите си с печат на остров Макуори. Уви, това не се случи. Вече знаехме, че на следващия ден ще има голяма буря, която улучи Маккуори, но капитанът бе разбрал, че е по-лошо от първоначално предвиденото. Тъй като безопасността на гостите и кораба са неговите основни цели, той реши, че трябва да излезем и да отплаваме направо за остров Окланд, на около 36 часа път. Този остров има защитено пристанище и можем да изчакаме бурята, ако е необходимо. Добрата новина беше, че вълните и вятърът бяха зад кораба и ни избутаха, така че не беше толкова грубо, колкото се очакваше. По време на плаването имахме много вълни с височина над 30 фута, но тъй като бяхме пред тях, не беше много лошо.

Тъй като не излязохме на брега на изследователската станция, имахме спокоен следобед и дрямкаме, докато плавахме на североизток. Имаше образователни презентации за пингвини и друго за геологията, последвани от вечерния коктейл и вечерята. И двамата с Клер получихме пържола ахи за риба тон за основното ни ястие. Беше вкусно. В леглото от 11 часа, откакто трябваше да поставим часовниците си до времето на NZ - спечелихме обратно час, който загубихме на платно за Macquarie.

Следващият ни ден щеше да е морски ден и очаквахме силни ветрове и неравни морета, докато стигнахме до Окландските острови, друга суб-антарктическа островна група.

Ден на море по пътя към Окландските острови

Като напуснахме остров Маккуори, имахме една люлееща се нощ до около 3 часа сутринта, когато капитанът обърна кораба и тръгна с вятъра. Следното море не се чувстваше толкова страшно, колкото изглеждаше, и продължаваше цял ден. Бурята включваше слънчеви времена, както и дъжд, суграшица и градушка, така че беше доста забавно. Разбира се, 30-футовите вълни изглеждаха като че ли някой трябва да сърфира точно зад кораба!

Клеър и аз спахме и си лека закуска, преди да отидем на презентация на чилийския лаврак, който наистина е патагонски кликач (който знаеше?). Интересно е да се чуе как риболовните биолози се опитват да защитят този вид, който се среща само в студените южни води.

След лекцията Клер и аз посетихме дегустацията на мартини, която беше забавна и продължи до обяд. След обяд гледахме филм за корабокрушението на Графтън, който се случи на остров Окланд. Пет моряци бяха затворени 18 месеца, преди капитанът и двама от тях да се оттеглят, за да отплават до континенталната част на Нова Зеландия на импровизирана лодка. История за оцеляването и постоянството, подобно на историята на Ърнест Шекълтън от Антарктика, и всички оцелели. Тъй като планирахме да посетим къмпинга им на остров Окланд, беше хубаво да получим повече подробности за тяхната история.

Много от нашите гости прекарваха голяма част от деня на открито, наблюдавайки птиците и морето, но беше много ветровито и студено. Излязох за известно време и признах, че виждам повърхността на черно-белия океан хипнотизираща. Тъй като имахме следното море, кърмата беше най-доброто място за гледане на шоуто на майката природа. Огромните вълни ни тласнаха и почти щяхме да хванем кораба и всеки път, когато си помислих, че гигантска вълна ще се измие над кърмата и напълни плувния басейн. Въпреки това, точно преди вълната да се счупи, корабът ще се издигне и ще се плъзне по стръмния склон на вълната.

Клеър отишла на чай, докато аз си пипнах и след това се присъединих към нея за представянето на пингвини, което беше много добро. Колко от вас знаеха, че има 18 вида пингвини?

Вечерята беше още една хубава - пържола тартар, доматена бискте, и групер, с "смърт от шоколад" за десерт.

Корабът пристигна в тихото пристанище на остров Окланд през нощта, така че бяхме много спокоен преди нашето посещение на острова на следващия ден.

Един ден, който изследва историята на остров Окланд

Сребърният откривател пристигна в Карни Харбър на остров Окланд през нощта. След нашите рок деня в морето, мисля, че много от нас се събудиха, но само защото водата изведнъж беше толкова спокойна! Оставихме вълните от 30-35 фута зад себе си и бяхме безопасно от вятъра. Един от екипа на експедицията на борда ни каза, че е плавал на малки кораби повече от 10 години и никога не е виждал вълни като този, който сме преживели. В поглед назад, не беше чак толкова зле и мисля, че повечето от нас биха повторили пътуването, за да имат повече време в остров Макуори.

Оукландските острови са най-големият, най-високият и биологично най-разнообразния от новозеландските под-антарктически острови. Те са само на около 300 мили южно от Южния остров на Нова Зеландия, затова се насочихме обратно към цивилизацията. Carnley Harbour всъщност е древна вулканична калдера, но не е толкова перфектна, колкото тази в Санторини в Гърция. Групата на остров Окенд възникна от два вулкана преди 25 и 10 милиона години. Твърдите вулканични скали са впечатляващи и удряни от морето и вятъра.

Напуснахме кораба в 8:30 сутринта на зодиака, за да излезем на брега на мястото на развалините на кораба Графтън, заседнал на остров Окланд през 1864 г. Екипажът спаси някои храни, инструменти, навигационно оборудване и други материали. от останките. Въпреки че са имали провизии само за около 2 месеца, мъжете оцелели в продължение на 18 месеца на диета от морски птици, риба и вода, преди капитанът на 2 екипажа да построи малка лодка от останките и да отплава до остров Стюарт (отне им 5 дни и те трябваше да изпомпват вода 24/7, тъй като не можеха да запечатат лодката). Те не се опитаха да избягат преди това, защото капитанът си мислеше, че някой ще дойде да ги потърси. Най-накрая се отказа.

Видяхме останките на Графтън близо до скалистия бряг и след това се изкачихме на кратко разстояние (около 100 ярда) до лагера им. Подобно на повечето места, които посетихме, Оукландските острови са все още необитаеми, но високите хълмове са покрити с гората Рата (вид дърво), тундра и естествен храст. В дърветата на Рата има изкривени стволове и такива дебели покриви, които не се развиват много под тях, освен мъх и някаква зловеща зеленина. След като разгледахме развалините и лагера, имахме зодиакална обиколка на огромната калдера, отбелязвайки птиците, вулканичните базалтови скали и растенията по брега. Седяхме в малките лодки и наблюдавахме как някои скиаси разкъсват трупа на мъртъв лъв. Скуас са като канюци, защото са мършави, но по-красиви. Клеър и аз се смеехме, че тъй като това е често срещано явление, никога няма да спрем на магистрала в Джорджия, за да наблюдаваме как някакъв бузар се храни с убийството на пътя, но внимателно наблюдаваше храненето със всички останали.

Върнете се на сребърния откривател точно навреме за обяд (не може да пропуснете хранене) и след това отново излезе за екскурзия до върха на една от планините до хижа на крайбрежието, построена по време на Втората световна война и поддържана като историческо място от правителството на Нова Зеландия. Това беше по-кратък преход от около 2 мили в обиколка, но се изкачи доста по височина и ние трябваше да носим гумени ботуши, тъй като земята беше много влажна на места. Хубав поход, но да стигнем от скалистия бряг до пътеката беше доста трудно за повечето от нас, въпреки че водачите бяха монтирали въжета, за да се изкачим до изходната точка. Все още е добре да си направите някакво упражнение, за да излезете от храната и напитките, които консумираме.

Пропуснахме чая и бяхме къси дрямка, преди да отидем на рекапитула / брифинг / коктейл час. Клеър и аз бяхме поканени да вечеряме с управителя на хотела Матео Мартини, който е италианец. Той беше доста забавен, а ние също седяхме със сериозната британска двойка, която вечеряше с нас на масата на капитана по-рано в круиза. И двамата бяха доста очарователни и се наслаждаваха на отворените врати, пътуванията и дивата природа толкова, колкото и аз.

Вечерята имаше италианска тема и беше доста вкусна. Клеър и аз имахме чилийския лаврак, който сега знаем, че е наистина патагонски кликач и беше прекрасен. Мениджърът на хотела ни каза, че работата на експедиционен кораб понякога е предизвикателство, тъй като е невъзможно да се получат допълнителни провизии. Плюс това, той се чувстваше така, сякаш винаги се съревноваваше с пингвините, тъй като понякога крайбрежните екскурзии продължават по-дълго, ако дивата природа е особено вълнуваща. Чувал съм същото наблюдение от управителите на хотели на круизи в Аляска, които трябва да се конкурират с наблюденията на китовете.

Главният готвач на Сребърния откривател е германец, а г-н Мартини се пошегува, че много от тях се сблъскват. Забелязах, че един десерт на нашата италианска вечеря имаше пластове сладолед от ягоди, ванилия и шам-фъстък (червено, бяло и зелено) като италианското знаме. Мислех, че е съвсем подходящо за италианска вечеря, докато мениджърът на хотела не забележи, че цветовете не са в правилния ред. Беше сигурен, че готвачът им е направил грешка, само за да го дразнят!

Г-н Мартини предложи да приключим нашата вечеря с чаша много гладка грапа, явно любимата му напитка след вечеря. Тя беше силна като лунна светлина, но се спускаше по-лесно (макар че гореше малко). С Клеър бяхме присъствали на дегустацията на мартини и го попитахме дали е свързан с мартинис с вермути. Той каза не, но той гордо заяви, че може да направи страхотен мартини. Когато сме го оспорвали с шега по това изявление, той обеща да ни направи четирима „Мартини мартини“ преди да приключи круизът и ние с готовност приехме поканата му.

Още една ранна нощ за нас сънливите. На следващия ден щяхме да сме в друга група от остров Окланд, остров Ендърби.

Един ден с морските лъвове на остров Ендърби

Може да звуча излишно, но денят ни на остров Ендърби в архипелага Оукланд е друг незабравим. Подобно на предишния ден, беше по-топло - около 50 градуса - и частично слънчево. Сребърният откривател се закрепи около Санди Бей на остров Ендърби около 6:30 сутринта.

Имахме две възможности за пешеходен туризъм - първият беше дълъг поход, който обикаляше острова за около 7,5 мили. Този поход започна в 7:45 и беше бърза, с малко време, за да спре и да направи снимки или да се насладите на пейзажа. Всички трябваше да се запишат предишната вечер, а екипът на експедицията си запази правото да откаже на всеки, когото смяташе, че може да забави групата, тъй като това беше еднопосочен поход без връщане назад. Е, те ни уплашиха всички, с изключение на 5 безстрашни туристи. Знаех, че мога да го направя, но те препоръчаха да носим гумени ботуши, тъй като пътеката беше много кална / мръсна. Гумените ми ботуши не са направени за ходене, затова реших да пропусна. Клер се чувстваше по същия начин, плюс вариант 2 звучеше по-привлекателно за нас.

Вторият вариант включваше екскурзия за около 1 миля по един път нагоре от плажа до северните скали на острова (това са всички извисяващи се скали, с изключение на приземяването на пясъчния плаж). Този поход беше на 2 мили в обиколка, оставен в 8:30, а ние не трябваше да се връщаме на кораба до обяд, което остави достатъчно време да проучим сами и / или да гледаме невероятното шоу на Нова Зеландия. морски лъвове.

Тази втора опция завърши перфектно и видяхме цялата дива природа и по-голямата част от растителния живот, който дълго време пътуваха. Докато се изкачвахме по склона, растителността се промени значително поради надморската височина и вятъра (повече вятър на върха на скалата). Много интересна екскурзия, и една миля във всяка посока беше достатъчно в нашите гумени ботуши и тежки паркове. Особено ми хареса дивите цветя по пътеката.

Пясъчният плаж беше пълен с новозеландски морски лъвове, а пътеката с дължина от мили беше пълна с няколко морски лъва и прекрасните (и много редки) пингвини с жълти очи. Една от експедиционните гидове ги нарича "Дзенски" пингвини, тъй като те често се виждат сами, просто стоят на скала, пътека или пасища и се вглеждат в космоса като статуи. Повечето други пингвини са в огромни, шумни социални групи от хиляди други пингвини, и те винаги правят шумове или скачат наоколо, не стоят като статуи.

Експедиционният екип ни научи на защитните мерки на „морския лъв“, преди да излезем на брега, и въпреки че видяхме някои от водачите да ги използват (придържайте пешеходната си въдица или раницата пред себе си и застанете на земята - без движение или завъртане на гърба) Клеър и аз бяхме в състояние просто да дадем САМС (мъже, които са най-агресивни) и да нямаха никакви проблеми. Жените се чифтосват само с големите възрастни мъже, а САМС (като тийнейджъри или млади мъже) са сексуално разочаровани и ще се гневят върху другите, тъй като те нямат шанс да се разхождат (британски термин, използван от един от експедиционен екип) жена, докато са по-възрастни.

След нашия поход, Клер и аз стояхме с някои от другите в нашата група повече от два часа, гледайки „сапунената опера“ на морските лъвове на плажа долу. Стояхме на малка скала с височина около 7-8 фута, която гледаше към плажа, което осигуряваше близки погледи, без да ни пречи на всички действия. Беше много воайреска!

Гледахме гигантските зрели мъже (наричани плажове), които пазеха харема си от 1 до 12 крави (възрастни жени), докато по-малкият САМ или други големи възрастни мъже се опитваха да наберат харема. Също така, някои от жените се опитаха да напуснат да отидат да се хранят в океана или се опитаха да се присъединят към нова група, когато те дойдоха на брега. Хвърли някои огромни мъже, които се опитват да се чифтосат с малките женски, няколко бебета, и това беше едно от най-добрите предавания, които някой от нас беше виждал от дълго време. Клер и аз се съгласихме, че ако има такова нещо като прераждането, ние определено няма да избере връщането като женски морски лъв. Те имат груб живот - бременна или кърмене през повечето време и тормозени от мъже, които не обръщат внимание на тях, освен няколко дни в годината, в които не са бременни.

Върнахме се на кораба по обяд и всички се съгласихме, че е прекрасна сутрин. Имахме удоволствие от пингвините на остров Макуори и тюлените на слоновете, а сега имахме този фантастичен ден с редките новозеландски морски лъвове. След обяда имахме 2,5-часова зодиакална обиколка на залива и околностите, където видяхме повече пингвини, морски лъвове, лазари, патици и невероятната кафяво водорасло, което много прилича на огромна спанак лазаня или юфка феттуцин. Ендерби е вулканичен остров, а на скалата имаше извисяващи се базалтови скали, които стояха като моливи в кутия.

Върнете се на кораба точно навреме за нощното преглеждане и инструктаж, последвано от вечеря. Хубава вечеря за маса за 8 с 2 от дългите туристи, които ни напълниха в техния ден. Въпреки че групата видя повече остров, Клер и аз се съгласихме, че харесваме нашата сутрин по-добре, тъй като те не са имали време да направят много, освен походи-походи-екскурзия, за да завършите 7,5 мили преди обяд.

За вечеря имах френска лучена супа и къси ребра от говеждо месо. Беше още едно голямо ястие. Върнах се в каютата, за да прочета книгата си и да заспя, а Клеър остана да има Baileys и да общува с някои от забавните хора, които имахме на круиз.

Сребърният откривател продължи своето северно течение, докато ние плавахме към Снайрис, друга група от острови, която е национален парк. На тези острови никой не е позволен на брега, затова пътувахме през зодиака.

Един ден в Снежките - пингвините и морските пещери

Беше прекрасен слънчев ден, когато Сребърният откривател посетил островите Снайрес в Нова Зеландия. Допълнителен плюс бяха по-тихите ветрове, които улесниха проучването. Тази малка островна група (обща площ от само 1,4 квадратни мили) се намира на около 120 мили южно от Южния остров на Нова Зеландия и на 60 мили южно от остров Стюарт. Snares са най-близкият под-Антарктически архипелаг до "континента" (Южния остров). Правителството на Нова Зеландия не позволява на хората да излизат на брега на тази островна група (корабите дори не могат да се свържат с банката), но на посетителите е разрешено да използват малки лодки като нашите зодиаци, за да изследват бреговата линия и многото морски пещери. Използвахме зодиака, за да изследваме източния бряг на североизточния остров, най-големият остров Снайър. Първият Зодиак напусна кораба в 7:45, така че беше ранен старт.

Снайперите са уникални, защото те са единствената гориста група острови, където бозайници никога не са били въвеждани (дори и мишки). В Нова Зеландия има само два ендемични бозайника, като и двете са малки прилепи. Когато бозайниците се въвеждат по план или злополука, те бързо се превръщат в вредители, а много от видовете птици (дори някои морски птици и летящи птици), които някога са населявали страната, са изчезнали. Имам много по-добро разбиране за правителствената параноя за неместните растения и животни, които идват в страната сега. Те са похарчили милиони, опитвайки се да се отърват от вредители като плъхове, мишки, зайци и елени.

Нашата сутрин в зодиака беше запомняща се заради многобройните птици и морски бозайници, които видяхме, но и заради грандиозните пещери, които успяхме да изследваме. Плюс това, наличието на чисто синьо небе и слънчева светлина винаги кара всеки да се весели. Тези от нас, които са фанатици от пингвин (и повечето от тях са на борда), трябва да добавят още един вид пингвин - пингвините с пищяла - в списъка си с живот. Има 18 световни вида пингвини, и след това пътуване, много от нас, които са добре пътували (повечето от пътниците) ще са видели поне дузина от тях. (Забележка: Нова Зеландия има 7 или 8 вида пингвини, повечето от които се срещат само в Нова Зеландия.)

Освен слънчевия ден имахме и сравнително спокойни води, които дават възможност на зодиаците да влязат в морските пещери. Ричард, един от нашия екип от експедиции, беше посетил The Snares четири пъти по-рано и никога не е бил в състояние да се качи на борда на Зодиак, за да пътува поради силни ветрове и морета. Той беше толкова развълнуван, колкото и всички нас. Гранитният таван и стените на морските пещери бяха покрити с розови и / или зелени водорасли. Много живописен и фотогеничен. Скалните скали бяха покрити с морски лъвове и пингвини, а стадата от морски птици летяха над главите. (Всички бързо се научихме да не държим устата си отворени, когато поглеждаме нагоре.)

Върнахме се на кораба за обяд, а капитанът отплава на север за Блаф на Южния остров, където направихме техническа спирка (на брега нямаше гости), за да вземем лодката, която е необходима за Националния парк Фиордланд, следващата ни дестинация. Той също прехвърли водата и резервоарите за гориво и добави няколко доставки. Около кораба имаше шега за недостиг на пиво Guinness, диетичен кокс и шампанско, но може би това са най-популярните напитки.

Преди да пристигне в Блаф, следобедът беше изпълнен с две презентации (една за китовете и втората за идентификация на морските птици), а след това имахме инструктаж и рекапитулация в 6:30. Беше великолепна вечер, така че много от нас избраха да се хранят навън на "горещите скали" на скара до (празния) плувен басейн. Клер и аз имахме резервация за 4-ма с една забавна двойка от близо до Пърт, Австралия. Вечерта беше забавна и аз обичах да използвам личния горещ камък (плоска черна плоча, която поставят в много гореща фурна и оставяме за един ден), за да приготвя пържола от 6 унции. Клеър имаше риба тон, Мадж имаше сьомга, а Джес имаше окото. Всеки от нас имаше две големи скариди на страната, вкусна салата, печен картоф и шиш от средиземноморски зеленчуци за печене, докато приготвяме месото. Имахме ябълков пай а ла режим или плодова салата за десерт.

Имахме маса, защитена от вятъра, но до 21:00 часа много други гости на горещи скали бяха обвити в одеяла, осигурени от кораба. Все още беше забавна вечер.

Първата част от нашето приключение на Сребърния откривател приключи. Бяхме посещавали и изследвали някои отдалечени, изоставени острови, без да виждаме никакъв корабен трафик или други хора в продължение на дни. Това беше наистина вълшебен, запомнящ се круиз. През следващите шест дни корабът завърши обиколка на Южния остров в Нова Зеландия, който бяхме започнали преди 10 дни в Дънидин. Всеки, с когото разговарях на кораба, беше развълнуван, че е посетил тези диви острови, които са толкова уникална част от нашата земя. Сега те с нетърпение очакваха някои по-традиционни дестинации за Нова Зеландия - все още леко посетени и изпълнени с разнообразна дива природа, но много по-различни от островите на Южния океан.

Както е често срещано в туристическата индустрия, авторът е получил безплатно настаняване за круиз с цел преглед. Въпреки че не е повлияло на този преглед, About.com вярва в пълното разкриване на всички потенциални конфликти на интереси. За повече информация вижте нашата политика по етика.