Източно средиземноморско пътешествие по Егейската Одисея

Нафплио, Гърция

Първият ни пълен ден на кораба започна с Егейската Одисея, която вече беше закотвена край град Нафплио, Гърция в ранната сутрин. Бях посещавал Нафплио (също написан Нафлион, Нафплион, Навплион, Навлия или някакъв друг вариант) преди. Корабите се прибират в пристанището, така че гостите трябва да използват оферта, за да излязат на брега. Той има Бурци, стара венецианска крепост, разположена на малък остров в пристанището, и легендарния замък Паламиди, венецианска крепост от 1687 г., разположена високо на хълм с изглед към града. Преди 1956 г. тези, които искаха да посетят старата крепост, трябваше да се изкачат на 900-те баварски каменни стъпала от площада до върха. През 1956 г. е построен път, а при първото ми посещение взех такси до върха. Както голяма част от Гърция, Паламиди е окупирана от османците от 1715 до 1822 г. След дълга обсада гърците завземат крепостта и впоследствие го използват като затвор за осъдени на смърт. Това е просто черупка днес. Интересно ми беше, че по това време палачите живееха в крепостта Бурци, тъй като беше лош късмет да живеят в самия град. (Забележка: Всеки, който е прочел романа "Дъщерята на палача" ще оцени това, което един тъжен живот на хората с тази професия са имали.)

Нафплио е известен по време на Втората световна война като място на потъването на два британски кораба през 1941 г., HMS Wryneck и HMS Diamond. Тези двама британски разрушители бяха нападнати и потопени от германски самолети, докато бяха в пристанището на Нафплио. Корабите помагаха за евакуацията на войски от Гърция. И двата кораба загубиха по-голямата част от екипажа си и тези, които евакуираха - над 1000 души.

Пътуванията към Античността са имали включена обиколка в Микена сутрин и по желание обиколка в Епидавър следобед. Направих сутрешното турне, но след като изядох хубава гръцка салата и пица за обяд на открито на кораба, се върнах в Нафплио, за да видя колко се е променила през последните осем години. Бях много щастлив да видя, че градът е толкова красив, както винаги, с тесни улички, облицовани с венециански къщи и великолепна бугенвилия навсякъде. Градът е първата столица на Гърция след 1821-1832 войната за независимост от Османската империя и с три древни крепости е лесно да се види, че тя отдавна е важна пристанище. Тъй като Нафплио е на по-малко от 3 часа път с кола, автобус или влак от Атина, той получава много туристи, но не и много кораби, тъй като няма голям док. Разхождах се по улиците и пазарувах на прозорци, като забелязах многобройните кафенета и барове на открито, които със сигурност са опаковани вечер. Нафплио определено е хубаво място за разходка, а също така има фолклорен, археологически и военен музей.

Микена, Гърция

Пътуванията до Античността включват повечето екскурзии до брега, а първата ни обиколка беше в Микена, на около 30 минути от Нафплио с автобус. Корабът има цветни групи, а автобусите тръгват на около пет минути. Първо тръгнахме на търг в града от Егейската Одисея. Микена е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и датира от 16 до 13 век преди Христа. Микена беше един от най-големите градове на микенската цивилизация и именно тук Агамемнон се завърна, след като спечели много дългата Троянска война, само за да го убият жена му и нейният любовник. Лъвската порта, голяма скална врата, покрита с две лъвици (без главите им) е най-старата част от монументалното светилище в Европа, датираща от около 1250 г. пр. Хр.

Подобно на много древни гръцки градове, разкопаната част на Микена е акрополът. Както повечето хора, винаги съм смятал, че Акрополът е само в Атина. Но сега, когато съм бил в Гърция няколко пъти, знам, че всяка укрепена скала на хълм с изглед към град е акропол (коренните думи са акро - топ и полис - град). Акрополът в Линдос на остров Родос е подобен на този. Микенците избрали този скалист хълм, а не множеството други, защото той имаше изворна вода, беше близо до морето (можете да го видите от върха) и има две по-високи планини над него за допълнителна защита. Акропола Микена има останки от обикновен дворец отгоре и гробище. Аматьорският германски археолог Хайнрих Шлиман (който също така е изкопал Троя) е отговорен за голяма част от копаенето на мястото (1876 г.) и открива златни маски, нагръдници и пластини с ръце / крака с тегло около 90 паунда в петте гроба на гробището. които държат 19 скелета (две са деца). Подобно на египетските гробници, мъртвите също са имали много погребани с тях предмети, които може да им трябват през следващия живот (като скъпоценни камъни, корони и съдове. Лично аз бих взел някои картофи и вино.) Интересно е, че паметниците над мъжките гробове са били изваяни ловни сцени, с просто паметници за жените. Предполагам, че още тогава, мъжете имат по-добри неща от жените. Гробовете датират от 1600 г. пр. Хр., Така че учените са решили, че те не могат да бъдат тези на Агамемнон или неговото семейство, тъй като са живели около 1200 г. пр. Хр.

След като се разхождахме с водача за известно време, използвайки машините Audiovox, за да чуем, имахме свободно време да изследваме малкия музей (повечето от най-добрите артефакти са в Атина или Британския музей) или се изкачи до върха на акропола. Както повечето от нашата група, аз отидох до върха, взех снимките си и след това прекосих музея, за да хвана автобуса.

След това посетихме гробницата на Атреус, бащата на Агамемнон. Беше много близо до микенския акропол и можехме да ходим, но пътуването беше хубаво, тъй като ставаше много топло. Тази гробница на Толос е една от деветте гробници на подобно строителство в Гърция. Мнозина наричат ​​тази гробница на Агамемнон, но тя е построена около 50 години преди смъртта на Агамемнон, поради което експертите смятат, че това е бил баща му. Също така се нарича Съкровището на Атреус. Тя е огромна конична форма и е вградена в страната на един хълм.

Автобусът се върна на кораба в Нафплио около 12:30, а след обяд се върнах в града за няколко часа. Вечеря беше в ресторант "Марко Поло" и беше много добра. Имах фета сирене / сладкиш, зелена салата и камбала с юбилея от череши (и сладолед с шоколадов чип за десерт. Корабът отплава за Крит в ранната вечер.

Ретимно, Крит

Егейската Одисея се приземи в Ретимно (също написана на Rethimno или Rethimnon), на Крит рано сутринта и ние включихме обиколки както сутрин, така и следобед. Ретимно е третият по големина град на Крит с около 30 000 жители. Той е разположен на северното крайбрежие на остров Крит и е добро пристанище за малки кораби, които се качват, тъй като е на около час път с автобус от Ханя на запад и от Кносос на изток.

Основната атракция в Ретимно е огромният венециански замък Фортеца, който е на върха на нисък хълм и доминира над града. Построена през 1580 г. за защита на града от пирати и османци, тя отдавна играе важна роля в защитата на Ретимно. Крепостта е била активно използвана още през Втората световна война. Ретимно е обитаван още от минойската епоха, но е просперирал при венецианците и османците. В края на сутрешната ни обиколка с автобус до Ханя пристигнахме до върха на Фортеца и имахме добър изглед към кораба и града долу. Близо до входа на крепостта се намира археологически музей с обекти, датиращи от късния неолит до римския период.

От Ретимно Егейската Одисея имаше включена обиколка до Ханя сутринта, връщайки се на кораба за обяд. След това имахме включена обиколка в Кносос следобед.

Ханя, Крит

Нашата група напусна Егейската Одисея в 7:45 ч. И запътихме великолепното северно крайбрежие на Крит на запад към Ханя. Пътят беше облицован с бели и червени олеандри, които допълваха драматичните гледки към океана. Нашият водач каза, че олеандрите добавят към красотата, но също така помагат да се пазят много кози и овце от пътищата, тъй като те са дебели и горчиви за децата на животните.

Крит е около 75% планина, така че има много невероятни гледки към заснежените планини и искрящите, чисти сини води. Островът също има много плажове, а планините са осеяни с хиляди пещери, които са били много важни като убежище през вековете, тъй като островът е бил бомбардиран и завладян от много групи поради своето отлично местоположение - близо до Европа, Азия, и Африка.

Пътувахме до голямата военноморска база на НАТО в залива Суда и много привличащи плажове по пътя към Ханя. Пристигнахме там около 9 часа сутринта, но живописното пътуване мина бързо. Бях посещавала Хания преди, но не бях виждала голяма част от града, откакто бях яздил из острова до южния бряг, за да се изкача на части от прочутото дефиле на Самария. Градът беше доста очарователен и имаше доста малко венецианско пристанище (тези венецианци пътуваха повече от мен). Имаше и малък археологически музей, който се помещава в старата венецианска църква Сан Франческо. Особено ми хареса големият пазар.

За съжаление времето ни в Ханя беше много ограничено. Останахме в Ханя до 10:15 и след това се върнахме обратно към Ретимно за обяд, преди да тръгнем към Кносския дворец следобед.

Дворецът в Кнос, Крит

Бяхме отново на Егейската Одисея от Ханя до обяд и имахме около два часа да обядваме и да се приготвим за турнето до Кносос. Ядох обяд на открито, тъй като въпреки че се печеше на слънце, беше много удобно в сянката.

Нашата група напусна кораба в 1:45 за час път до Кносос, известния обект на двореца на цар Минос. Мирната минойска цивилизация (без стени около градовете им) управлява Крит от 2000 до 1600 г. пр. Хр. Това е преди около 4000 години! Дворецът в Кносос е бил погребан под повече от 50 фута развалини, когато сър Артър Еванс, британски археолог, започнал разкопки там през 1899 г. Докато копал, той „възстановил“ голяма част от двореца на начина, по който мислел, че изглежда. Въпреки че е интересно, той може да е направил малко повече. Беше много горещо и мястото не се беше променило много, защото бях посетил там през 2004 г., но беше интересно да се видят / чуят мислите на другите за възстановяването.

Без значение какво мислите за това, което Евънс направи в реставрацията си, дворецът е огромен. Повечето хора знаят историята на гръцкия мит за Минотавъра и лабиринта. Дворецът в Кносос е бил лабиринт, а минойските произведения са впечатляващи.

В края на турнето имахме около 45 минути свободно време, за да пазаруваме и да пием студено. Напуснахме Кносос в 5:15 и се върнахме в Егейската Одисея до 6:30. Реших да направя бърза вечеря в кафе-масата на терасата, вместо да отида в основната трапезария. Имах голяма гръцка салата (втората днес), червен охлюв, пържола, картофи и сладолед. Всички бяха придружени от куп вино; беше дълъг ден!

На следващия ден ще бъдем в Делос сутрин и на Миконос следобед.

Свещеният остров на Делос

На следващата сутрин Егейската Одисея бе закотвена на свещения остров Делос. Това беше първото ми посещение в това свещено светилище и бях много впечатлен. Бил съм в Миконос няколко пъти, но никога не съм ходил на незадължителна екскурзия до Делос, защото има много какво да се види на Миконос. Този път малкият ни кораб „Егейска Одисея“ се закрепи близо до Делос и ние използвахме офертите, за да излезем на брега.

Напуснахме кораба в 8:30, а Делос и Миконос са много ветровити, така че никога не е станало толкова горещо, както предишния ден на Крит. Ние също винаги бяхме близо до водата (за разлика от Кносос, който е на около три километра от сушата). Делос е малък скалист остров с дължина около три мили и ширина по-малко от една миля. Това е най-свещеното място на древните гърци, защото там са родени близнаци Зевс, Аполон и Артемида (Диана). Островът е в центъра на Цикладите и има над 300 дни интензивно слънчево греене годишно. Тя не е обект на земетресения, намерени в голяма част от останалата част на Гърция.

Най-ранните жители на Делос (около 2500 г. пр. Хр.) Имали обикновени домове на върха на нисък хълм, а микенците пристигнали в Делос около 1500 г. пр. Хр. Светилището на Аполон датира от 9-ти век преди Христа, а гърците от целия гръцки свят дойдоха тук, за да се поклонят през V-IV век пр. Хр.

От около 167 г. пр. Хр. Делос е обявен за свободно пристанище и става център на търговска дейност за цялото Източно Средиземноморие. Богати търговци и банкери и търговци се установили на Делос и построили луксозни домове. Мнозина наричали Делос най-големия търговски център на света и 30 000 души живеели на тази малка скала около 1-ви век пр. Хр. Около 750 000 тона стоки се придвижват през четирите му пристанища всяка година. Над 10 000 роби бяха продадени на огромния пазарен площад за един ден!

Мирният остров Делос е бил нападнат от Митридат, крал на Понт (на Черно море) през 88 г. пр. Хр. И отново от пирати от Атенодор в 69 г. пр. Хр. След тази атака островът постепенно бе изоставен.

Разкопките на този масивен обект (почти целия остров) започват през 1872 г. и продължават и до днес. Подобно на много древни места, археолозите трябваше да копаят много крака от чакъл и мръсотия, за да достигнат останките на много сгради, улици, паметници и структури като огромен театър. Много интересен сайт. Все още не мога да повярвам, че никога не съм идвал тук от Миконос.

Върнах се на кораба около 11:30 ч. И отплавахме от Делос до Миконос, докато бяхме на обяд.

Миконос, Гърция

Егейската Одисея пристигна в Миконос около 2 ч., А аз се качих на автобуса до града от кораба около 3 часа. Ние нямахме организирана обиколка, но Миконос е лесно да се придвижва, така че не беше необходимо. Тъй като преди няколко пъти бях на острова, намерих интернет кафе на отсрещната страна на пристанището и се наслаждавах на бира и някои хора, които гледат, докато настигат по електронната поща. Егейската Одисея не плаваше за Самос, Гърция до 11:59 ч., Като даваше на всеки много време да опознае Миконос и да вечеряме на брега, ако решим.

Миконос е една от най-популярните туристически дестинации в Гърция. Град Миконос е типичен гръцки островен град, изпълнен с лабиринт от тесни пътеки, украсени с бели цветове сгради, барове, ресторанти, магазини, галерии и бутици. Островът е един от по-скъпите гръцки, така че цените на магазините често са по-високи, отколкото ще намерите на по-малко посещаваните острови. Освен многото магазини, на острова има останки от някои вятърни мелници от 16-ти век, които са били използвани за смилане на зърно, когато островът е бил основно пристанище, свързващо Венеция и Азия. Той също така разполага с прекрасни плажове, очарователни църкви и малки параклиси, както и няколко интересни музея. Миконос е популярна туристическа дестинация за гейове, с няколко гей барове и клубове.

Една група от кораба вечеряхме в един от ресторантите на открито близо до вятърните мелници. В него имаше добра храна и невероятна гледка към залеза. Върнахме се на кораба достатъчно време, преди Егейската Одисея да отплава за Самос.

Самос, Гърция

На следващата сутрин се събудих, за да открия, че Егейската Одисея вече е свързана с пристанището на остров Самос, Гърция в североизточната част на Егейско море. Самос е най-близкият гръцки остров до Турция, като разстоянието между двата континента е по-малко от една миля. Самос е доста планински и зелен, много различен от сух, плосък Миконос. Островът е покрит с маслинови и борови дървета и също има добри плажове, което го прави много привлекателен за туристи, особено тези от Скандинавия на групови обиколки. Тъй като островът е сравнително голям (шест или седем пъти по-голям от Миконос, с около 150 квадратни мили), той предлага добри туризъм и планинско колоездене за тези, които не искат да прекарат дните си на плажа.

Най-известният роден син на Самос е известен математик Питагор, роден през 580 г. пр. Хр. И "открил" геометричната теорема, която носи неговото име. Питагор е и първият западняк, който използва октавата като музикален термин и разбира, че Земята завива на запад на изток и не е плоска. Но той не знаеше, че земята се върти около слънцето. Най-известните посетители на Самос бяха Клеопатра и Марк Антъни, които прекарали една година на острова по време на една от многото войни. Според нашия водач те наистина са живели (и обичали) там горе.

Егейската Одисея се приковава в Вати (наричан още град Самос), който е най-големият град на острова с около 3500 жители. (Общият брой на жителите на острова е 45 000, така че трябва да има много градове със същия размер). Имахме 4-часова обиколка, която започна в 8 часа сутринта и ще посети три места - храма на Хера, археологическия музей и винарна.

Автобусът ни първо стигна до Храма на Хера (наричан още Heraion), който беше на около 30 минути път от пристанището. Пътуването беше доста живописно, с чудесен изглед към олеандрите, покриващи пътя, маслиновите дървета, лозята, планините и морето. Самос има много нови вятърни мелници, а водачът казва, че много жители също използват слънчева енергия. Гърция не използва ядрена енергия, а над 50% от неговата енергия е от въглища. В допълнение към слънчевата и вятърната енергия, те също използват приливна вода, която тече през тръби, за да създаде хидро-електрическа енергия.

Всички вие, които изучавате гръцката митология, ще си спомнят Хера, съпруга на Зевс. Митовете го описват като доста обикновен обитател. Изневярата на съпруга й караше малките й ядки и Хера правеше всякакви отмъстителни неща на приятелките на Зевс. Където и да отидохме, чухме, че Хера гони някоя приятелка по Средиземно море. Нашето ръководство на Самос я наричаше "Бъдете внимателни какво искате за" богинята.

Храмът на Хера е построен на блато място и много артефакти са открити, когато е бил пръснат преди 200-300 години. Очевидно блатото защитава дори дървени предмети.Въпреки че много от оригиналните парчета са били преместени в музеи в град Самос или Атина, за да ги защитят, копията осигуряват добро чувство за това как изглежда. Беше малко зловещо вървеше по Свещения път, по който хиляди поклонници са ходили преди 2500 години! Най-драматичният останал останал е един от 155-те колони, които някога са поддържали най-големия гръцки храм навсякъде по света. Храмът е построен в две части - първата около 700 г. пр. Хр. И втората около 500 г. пр. Хр. Колоната беше много висока, но по времето, когато храма стоеше, колоните бяха два пъти по-високи (около 70 фута или 20 метра). Този храм е построен около 100 години преди Партенона и е служил за модел за много други древни храмове, които са били построени в подобен стил, включително храма на Артемида в близост до Ефес, от другата страна на канала. По времето на Поликрат храмът е възстановен и разширен, но е бил силно повреден по време на многобройните нашествия и серия от земетресения. Много от посетителите на Самос през XVII-XVIII век прекараха част от времето си в скициране на тази колона, колкото и ние, съвременните фотографи, трябва да го снимаме.

Останахме на мястото само около 40 минути, като отбелязахме, че две малки групи археолози болезнено (и досадно) работят на място и днес. Автобусът тръгна по същия маршрут обратно към град Самос, където посетихме Археологическия музей, който се помещава в две сгради на една пресечка от пристанището (до кметството). Музеят е сравнително малък, с керамика и скулптури от района. Запазените статуи от храма бяха поставени в музея. Това включва гигантския висок пет метра Kouros, който е най-голямата запазена гръцка статуя, датираща от 7 век пр. Хр. Парчето е свободно стоящо момче с усмивка на лицето си и прилича малко на египетските статуи, но е свободно стоящо и изваяно навсякъде (а не само отпред). Интересното е, че скулпторът има „ръцете“, прилепнали към бедрата и не висящи като в по-късни работи. Предполагам, че се е страхувал, че теглото ще ги накара да паднат или да преобърнат статуята.

След музея се качихме отново на автобуса и се качихме на кратко разстояние до избата. Поради силните ветрове, лозите на гроздето на Самос се отглеждат ниско до земята, а гроздето от мускат е най-разпространено. Не се произвеждат червени вина; само бяло и розово. Виното от Самос отдавна е известно и учени са документирали бурканчета с вино, превозени през Средиземно море до Кадис, Испания през 500 г. пр. Хр. По едно време почти цялото вино, използвано от католическата църква за причастие, дошло от Самос. Опитахме три вина, но харесвах само сухите. Скъпото сладко вино беше твърде сладко за повечето от нас.

Бяхме на кораба около 11:50 и плавахме по обяд. Въпреки че само няколко кораба посещават Самос, AIDAaura, германски корабен кораб, собственост на Carnival, чакаше мястото ни на малкото кей, когато тръгнахме за Кушадасъ.

Кушадасъ, Турция

Не ни отне много време за Егейската Одисея да пресече пролива към Кушадасъ, Турция и бяхме закачени преди 14 часа. Корабът имаше включена обиколка в Ефес от 2:30 до 6:30, но реших да пропусна турнето, тъй като бях посещавал Ефес няколко пъти и денят беше много топъл. (Честно казано, бях малко "мъртъв" и исках да се насладя на нашето пълнодневно турне на следващия ден в Афродизиас, Турция.

Влязох в града за кратко време, но нямам много толерантност към агресивните продавачи, особено когато не планирам да купувам нищо. Една от най-забележителните забележителности на града е старата османска каравана. Кушадасъ е любимо пристанище за круизни кораби, а в пристанището имаше четирима други два дни, в които бяхме там. Има много пазаруване в Кушадасъ, а малкият остров, свързан с континента с мост, се нарича остров Пиджън. Интересното е, че думата Кушадасъ означава „остров птици“, така че градът е кръстен на този малък остров. Кушадасъ също има няколко скалисти плажа, но градът с около 50 000 души е предимно добра база за обиколки на древните градове Ефес и Афродизиас.

Древен град Ефес

Ефес е един от най-красивите и най-добре запазените градове на древния свят, и всеки, който посети Кушадасъ, трябва да планира да обиколи там. Св. Павел, св. Йоан и Дева Мария са поставени в Ефес, а градът е дом на едно от Седемте чудеса на древния свят, Храмът на Артемида (Диана). За съжаление, само масивната основа на този 3000-годишен храм остава.

В древни времена Ефес (наричан още Ефес) е било пристанище, но пристанището е притихнало и руините са открити по-навътре, отколкото изглежда. Ефес някога е бил дом на над 250 000 жители, равностойни на Атина и Рим. Той е бил проспериращ град още през 600 г. пр. Хр., Когато е бил нападнат от крал Крез от Лидия. Той разрушил спокойния град Ефес, който дори нямал защитни стени и преместил гражданите на ново място във вътрешността на юг от храма на Артемида.

В първите дни на християнството Ефес бил проспериращ римски град. Въпреки че имал огромния Храм на Артемида, градът имал значителен брой християни, а Св. Йоан живеел там, заедно с Дева Мария и Св. Павел. Малка къща на склона на планината. Coressos, на около пет мили от Ефес се празнува като Къща на Дева Мария (Meryemana). Някои обиколки включват спирка в къщата, а папа Павел VI удостоверява обекта през 1967 г., когато го посещава. Свети Павел пише известните си писма до ефесяните, докато е живял в Ефес. Пристанището продължаваше да се наводнява, а градът намаляваше. Най-вече е изоставен от VI век.

Круизните туристи пътуват с автобус от Кушадасъ до Ефес и се разхождат леко надолу през древния град. Автобусите ги вземат на другия край на града. Някои обиколки включват и спирка в интересния музей Ефес. Акцентите на турнето на Ефес включват разходка по пътя на Кюретс, фонтана на Траян, Библиотеката на Целс, великия театър, великолепните терасови къщи и най-старите най-стари тоалетни в света.

Егейската Одисея прекара нощта в Кушадасъ и се насладихме на великолепния залез от задната палуба на кораба, докато вечеряхме. Някои пътници отидоха в града за вечеря или да се насладят на нощния живот. Отидох да си лягам с нетърпение да видя древния град Афродизиас на следващия ден.

Афродизиас, Турция

Егейската Одисея е била закачена в Кушадасъ цял ден на следващия ден, докато не плавахме в 8 часа. Корабът имаше една включена обиколка, целодневна екскурзия до брега на древния обект на град Афродизиас. Мнозина на кораба решиха да не ходят, тъй като включваха 3-часово пътуване с автобус във всяка посока, но не исках да го пропусна. За разлика от някои хора, нямам нищо против да пътувам с автобус, а всъщност бях много развълнуван да видя някои от турските селски райони, тъй като времето ми в Кушадасъ през няколко круиза беше ограничено само до няколко мили във вътрешността до Ефес, къщата на Дева Мария и Йоан Кръстител.

Напуснахме кораба в 8 часа сутринта и прекосихме 10-минутите до автобусите на паркинга, тъй като Кушадасъ не пуска автобуси на кея. Автобусът ни имаше само 13, така че беше почти като частна обиколка. Карахме почти на изток към Афродизиас, град, кръстен на гръцката богиня на любовта и красотата, Афродита. (Да, коренната дума е същата като за афродизиак, но те не излъчват никакви проби).

Качихме се в хълмовете, минавайки покрай много маслинови и портокалови дървета. Първият път беше стръмен и ликвиден и доста живописен, но се изравниха, когато влязохме в селскостопанска долина. Автобусът мина през няколко малки града и беше хубаво да се видят части от Турция, които не са толкова туристи. Автобусът спря на половината път в малък магазин за прекъсване на банята и така можехме да вземем закуска / напитка. Каква приятна изненада - банята беше безупречна и имаше поне дузина сергии за жени. Те също имаха човек, който натискаше портокали за прясно изцеден сок. С всички оранжеви дървета наоколо, те не трябваше да пътуват далеч!

Продължавайки във вътрешността, преминахме през няколко други града и се наслаждавах на подвижната местност на долината на река Дандалаз, която имаше много бадеми, нар и други дървета. Пристигнахме в Афродизиас около 11:15 и прекарахме повече от 2 часа на мястото, което е огромно - два пъти по-голямо от Помпей. Само около 15 процента от древния град, който е просперирал от 1-ви век пр. Хр. Наистина ми хареса турнето, тъй като градът изглежда малко "диво", с колони, колони и други останки, разпръснати из храсталака. Ходенето беше по-трудно, отколкото в Ефес, който е склонен и по-добре пътуван, докато Афродизиас е по-естествен. Нашият водач ни разказа, че Афродизиас получава около 200 000 посетители всяка година, много по-малко от милионите, които посещават Ефес. Видяхме много археолози, много от които бяха свързани с Нюйоркския университет, който има проект за разкопки в Афродизиас от 1961 г. насам.

Афродизиас е космополитен град, известен със светилището и храма на Афродита. Той привлича и много артисти, които допринасят за огромния брой грандиозни релефи и скулптури, използвани за украса на храма и града. Големият стадион, на който са седнали 30 000 души, беше мястото, което ми осигури фактор "Уау". Този стадион е третият по големина в света в древния свят (зад Хиподрума в Истанбул и Колизеума в Рим). Този стадион е много дълъг и тесен и е бил използван за спортни събития и циркове - не за състезания с колесници, тъй като тесните завои не биха могли да работят за колесници. Беше много впечатляващо - особено след като е добре запазено. Имайте предвид, че почти нищо от Хиподрума не е останало и повечето от местата в Колизеума са изчезнали. Също така, Колизеумът е по-висок и кръгъл, отколкото овален.

Храмът на Афродита някога е имал над 40 огромни колони, но само 14 остават днес. Други забележителни паметници са двойният тетрастилон (декоративна порта) от средата на втория век, агората от първия век пр. Хр., Баните на Адриан и театър с 7000 места. Голямата зала Себастиен, кръстена за част от светилището на Афродита, включва няколко десетки релефа и скулптури от мястото. Това е най-новата и най-добрата част на музея, но единствената част, която не е климатизирана.

Имахме няколко минути, за да пазаруваме и да изпием студено питие след турнето, и оставихме Афродизиас около 1:30 за кратко пътуване до близкия ресторант, където се радваме на страхотна средиземноморска храна. Започнахме с гръцка (или турска) салата, последвана от избор от агнешки кебап (по моя избор), пилешки кебаби, прясна пъстърва или вегетарианец. Всички бяха придружени от горещ, вкусен хляб пита, зехтин и балсамов оцет. Десертът беше баклава, кисело мляко и мед, или пресни плодове. Отидох за киселото мляко, което беше много вкусно.

Пътуването обратно от ресторанта (който също имаше много тоалетни - може би турците започват да се сблъскват с желанията на туристите!) Беше спокоен и спряхме на почти идентичен магазин, собственост на едно и също семейство, но от другата страна на улицата. от тази, в която спряхме сутринта. Те имаха огромен избор от сладоледени барове и повечето от нас купуваха едно, заедно със студена напитка, откакто бяхме още горещи от дългия ни ден.

Върнахме се на кораба около 6 ч., А душът се почувства страхотно - обичам да измивам слънцезащитния крем и привличането на мръсотия! За вечеря се присъединих към някои жени от Ню Йорк и Канада и имахме прекрасно платно далеч от Кушадасъ. Следващата спирка беше Чанаккале на входа на Дарданелите.

Галиполи на Дарданелите

Когато се събудих на следващата сутрин, Егейската Одисей се приближаваше към полуостров Гелиболу, който посреща корабите на пролива Дарданели. Видяхме многобройни кораби в канала, докато плавахме към Чанаккале, Турция, където ще прекарахме следобеда. Вятърът ни биеше по лицата ни, докато плавахме на североизток през тесния проток. Въпреки че морето имаше малки бели шапки, не беше грубо, а каналът беше едновременно зает и живописен.

Минахме покрай два от най-големите и най-драматични новозеландски и турски мемориали в битките на Първата световна война в Галиполи, където са воювали над 1 милион мъже и над половин милион умира или са били ранени (230 000 мъже са загубили живота си според някои сведения). други имат много по-висок брой). Британците погрешно са смятали, че турската армия / флот ще бъде лесно да победят в желанието си да превземат Дарданелите и да осигурят на Русия достъп до морето през Черно море / Босфор / Дарданели / Средиземноморски път. Те грешаха. След 11 месеца британците напуснали Турция в поредица от битки, където хиляди щяха да умрат всеки ден, борейки се само за няколкостотин ярда или хълм. Интересното е, че един от турски лидери е млад подполковник Мустафа Кемал, който по-късно става най-големият лидер и най-почитан в Турция, Мустафа Кемал Ататюрк, бащата на турската република.

Хиляди австралийци и новозеландци правят поклонение всяка година в Турция, за да отпразнуват мъжете, които се бият и умират в Галиполи. Там са загинали и много британски войници, но процентите са много по-високи за австралийците и кивитата. Турция също има огромни загуби, а мемориалите признават, че войниците са от двете страни. Те просто продължиха да хвърлят повече мъже в сбиване и те продължиха да умират. В един момент по време на една битка те имаха деветчасово прекратяване на огъня, за да позволят на двете страни да погребат мъртвите. Но имаше толкова много, че не можеха да им дадат всички подходящи погребения. Само една тъжна история след друга, но важен урок за всички, които посещават глупостта на войната.

Пристигнахме в Чанаккале на азиатската страна на Дарданелите около обяд. В 1:15 нашата обиколка ни остави да прекосим проливите чрез ферибот за кола / автобус, за да обиколим бойните полета / гробища до европейската страна. Около половината от пътниците на кораба решиха да отидат до руините на Троя, а другата половина като мен избра да отиде в Галиполи. Бях чувал, че от Троя не е останало много, освен за „троянски кон“, използван за фотографски възможности. Тъй като бяхме виждали прекрасни руини на други места, бях готов да видя нещо друго.

Беше прекрасна неделя, която трябва да е популярно време за пътуващите от всички краища да минават през Дарданелите до Галиполи, защото нашият автобус трябваше да почака, за да хване ферибота в двете посоки! Имахме отличен водач - мисля, че той трябва да е най-добрият (или единственият), който прави обиколки на английски език. Той е професор, който преподава английски език и история и е експерт по битките на Галиполи през 1915 година.

Карахме по крайбрежието и не можех да не забележа, че великолепните плажове, покриващи полуострова. Много приличаха на Нормандските плажове на Втората световна война, те имаха красив пясък и бяха тихи, със семейства, плуващи и наслаждаващи се на слънцето. Нашият водач посочи някои от важните места на бойното поле на тази битка, продължила 11 месеца в морето и 9 месеца на сушата. Загубите от двете страни бяха ужасяващи, а турците не искаха наистина да бъдат на страната на германците, но се чувстваха, сякаш бяха притиснати в нея. (Турция е поръчала и платила за два линейни кораба от Великобритания, но когато избухнала война, Обединеното кралство нямаше да достави завършените кораби и нямаше да възстанови парите. Това и няколко други империалистически идеи принудиха Турция да избере страни (те бяха също много се страхува от Русия), и те са избрали погрешно.

Беше много интересно да видим някои от паметниците отблизо, които бях виждал само от круизни кораби, плаващи по Дарданелите. Интересно беше да се чуе и ролята на известни войници и политици като Китченер, Чърчил и Ататюрк.

Заради късните фериботи се върнахме на кораба по-късно от планираното - около 6: 30 - и отплавахме веднага. Имахме коктейл и вечеря. Куфарът ми беше пълен и пред вратата до 23 часа и скоро заспах, сънувайки за следващия ден в Истанбул.

Истанбул Турция

Егейската Одисея пристигна рано на следващата сутрин в Истанбул. След прекрасно пътуване, ние за съжаление слязохме от кораба около 8:30 сутринта, а служителите започнаха да почистват и да подготвят кораба за следващото си пътуване до Черно море. Корабът имаше половиндневна обиколка на Синята джамия, двореца Топкапъ и църквата и музея Хора. Повечето полудневни обиколки в Истанбул обикновено включват Хиподрума (не много отляво от него) и музея Агия София, но той е затворен в понеделник, така че църквата Чора е заменена. Някои туристически групи спират на пазара за подправки или на големия базар, а тези, които обичат минералните извори, трябва да посетят традиционна турска баня.

Синята джамия е все още активна джамия и те позволяват на посетители вътре, когато услугите не продължават. Всички премахват обувките си (те ви дават пластмасова торбичка, за да ги носят), а мъжете и жените трябва да имат покрити рамене и колене. Мястото беше пълно с туристи, така че наистина не можеш да видиш много добре. Синята джамия получи името си от 20 000 сини плочки, които очертават стените му, и синия килим, който първоначално покриваше пода, който сега има червен килим.

Отидохме до двореца Топкапъ, комплекс от 143 акра, градини и (разбира се) харем за жените на султана (до 500). Истанбулският дворец е бил седалище на Османската империя в продължение на почти четири века. Ататюрк го преобразува в музей през 1923 г., когато Турция става република и вече няма султан. Подобно на Синята джамия, мястото беше претъпкано, с дълги редове за съкровищницата, която има много скъпоценни предмети, включително известния кинжал Топкапи, прочут с филма на Питър Устинов от 1964 г. Топкапъ , В музея има и 86-каратов диамант и много парчета, които са толкова големи, че изглеждат фалшиви.

Бях в Топкапи и Синята джамия в Истанбул, но никога не съм бил в църквата „Хора“. Това е християнска църква, датираща от V век. Имаше някои много сложни мозайки, направени с такива малки плочки, които приличаха на картини, докато не се доближихте много.

Пристигнахме в луксозния хотел Ritz Carlton около 1:30 часа и нашият багаж вече беше в нашите стаи. Ядох много късно обяд в откритото кафе на хотела и реших да пропусна вечерята и просто да ям от огромната плодова купа, която ми дадоха.

На следващата сутрин напуснах хотела за полета си до летище JFK в Ню Йорк и след това в Атланта. Беше запомнящо се круизно пътуване по Егейската Одисея на пътуванията до Античността, изпълнено с древна история, изумителни руини и отлична храна и спътници. Тази круиз линия е подходяща за тези, които обичат малки кораби, учене през целия живот и ориентирани към местоназначение круизи до очарователни места.

Както е често срещано в туристическата индустрия, авторът е получил безплатно настаняване за круиз с цел преглед.Въпреки че не е повлияло на този преглед, About.com вярва в пълното разкриване на всички потенциални конфликти на интереси. За повече информация вижте нашата политика по етика.